今日商業社會一講到利益，做生意可以有幾虛偽？曾經對簿公堂的奢侈品集團Kering和阿里巴巴，因為售假案鬧到臉紅耳熱，之後不但和解並成立聯合工作小組打假，現在更成為了「好朋友」。繼Qeelin、Bottega Veneta、Alexander McQueen和Balenciaga之後，就連旗艦Gucci都剛剛宣布成為集團第五個進駐天貓Luxury Pavillion的品牌。一街商場戲子，自然有源源不絕戲劇性故事發生。不過我的焦點並非在開雲集團和阿里巴巴之間的關係，而是高高在上的Gucci，為甚麼都要紆尊降貴進駐天貓？

　　自2015年Alessandro Michele被委任為Gucci創作總監後，Gucci就好像搭了升降機，銷售額幾何級數上升，去到2017上半財政年度更暴漲43%，更成為業界增長最強的奢侈品品牌。人紅自然可以吊高來賣，當時炙手可熱的Gucci不愁顧客，只怕不夠貨賣，所以強調專門店不會做折扣，Gucci執行長Marco Bizzarri更豪言正價售罄率非常高，根本沒有做減價的必要。Gucci氣燄之大，忽然間好像與Chanel、Louis Vuitton和Hermès平起平坐。時光飛逝，轉眼間Alessandro Michele掌舵的Gucci快將踏入第六個年頭，今日成績如何，或者可以在今年開雲集團發表的第一至第三季財年報告中窺探一二，銷售持續下滑的Gucci，相比起表現突出的Bottega Veneta，以及業務重回正軌的Saint Laurent和Alexander McQueen，彼此明顯出現了距離。全球疫情固然影響品牌生意，但當其他品牌都開始有起息，唯獨是你一個仍處於劣勢，這個距離，恐怕並非一夜之間被疫情打擊所造成。

　　今年五月，Gucci亦宣布未來只會一年舉辦兩場時裝表演，並將男女裝混合。但官方沒有表明會刪走早春和初秋系列，只強調是放棄季節性模式，以另一形式和節奏出現。言下之意，即是Gucci將會採用Zara那種不定期新貨上架模式，時裝騷成本既可以削減之餘，又有足夠款式補充上架，表面看是改革，但若深入去看，所有品牌都是在危機出現才去改革或重整架構。天貓的流量有多厲害，雙十一購物節的百億人民幣營業額有多吸引，才會令到Moncler、Valentino、Burberry、Tod’s、Versace、Givenchy、Moschino、MCM和Gentle Monster等品牌相繼進駐開店。現在的Gucci，明顯是著急了，我不太肯定消費者是否對Alessandro Michele千篇一律的設計已經生厭，但有一點是可以肯定，世上就只有Hermès和Chanel先可以「吊高來賣」。今時今日當各大零售商為搶生意都推出減價優惠，仍沉醉昔日戰績的Gucci，消費者仲會賣你帳嗎？

既然Gucci每季不斷重複款式設計，作為聰明的消費者，去網店theoutnet買件半價過季衫來穿不是更明智的做法嗎？

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