由大馬士革門穿過舊城大街，穆斯林區顯得吵雜又紛亂，很容易錯過不起眼的小路。即使向途人問路，大多都耍手擰頭，原來是我不識時務問錯人。在穆斯林區問一位途人「請問怎樣去聖墓教堂？」但想深一層，他根本不會去，甚至將對方視為異教徒而不欲多說，不諳英語或許是擋箭牌，連把守聖殿山的軍警也會說不知道，各自堅信他們的宗教信抑。宗教爭執不斷，加上以巴雙邊關係緊張，令舊城裏處於安全與危機的無形之中。

哭牆前頌讀塔納赫

　　通過安檢來到西牆，對猶太人來說是最神聖的地方，它有一個更為人熟悉又貼切的名稱──哭牆。源自猶太人在西牆前撫牆默念，哭訴流亡之苦、期盼下一位救世主的到來，以及頌讀猶太塔納赫。

　　西牆前的中間有圍欄隔開男女教徒。這天是星期四的下午，參與到猶太人的成年禮，他們做著同樣的儀式，唱著歌從約櫃中迎出塔納赫。猶太婦女給我幾顆糖果拋給少年，代表分享喜悅的意思，歡樂聲此起彼落，與我想像中的莊嚴很不一樣。

　　戴上猶太象徵的小圓帽進入祈禱區，石牆上分屬不同的築建時期，石塊大小明顯不一樣。而石縫裏都塞滿字條，藉以傳達給神的話語。左側是猶太圖書館的入口，只有希伯來文的猶太典籍《摩西五經》。星期五傍晚開始的安息日，猶太教徒都會趕到西牆祈禱，頌讀之聲貫徹整個西牆廣場，空中鳥兒徊翔飛過，氣氛莊嚴而神聖。

　　現今的耶路撒冷地面比以前抬高不少，現時看到的西牆只有60米長，向下延伸有近500米長西牆卻深埋地下。深入西牆地下道，通過導賞員的講解，才知道整個聖殿山範圍是城牆之內，其餘地方都是城外。所謂舊城，就是經過城市發展逐漸擴大至舊城的面貌。西牆地下道的位置是聖殿山的西面城牆，拾級而下，發現地下西牆保存完好，表面光滑得像石屎牆，且石塊更大，在最接近至聖所的西牆有幾位猶太婦女正在祈禱。接著走，還會看到走廊廊柱、拱形橋、台階等，尾段狹長幽暗的隧道迂迴，經過蓄水池，出口就在穆斯林區。整段路程彷彿走過千多年前的耶路撒冷的街道，比地面西牆更值得一看。

 

舊城衝突爭議地──聖殿山

網上圖片

　　猶太教一般認為聖殿山是第一聖殿及第二聖殿的遺址，第二聖殿在公元7世紀被羅馬帝國攻陷而被毀，而伊斯蘭教的阿拉伯帝國興起，佔領耶路撒冷後，據西牆地下道的導賞員所講，在第二聖殿被毀後，在廢棄的聖殿山遺址興建清真寺。然而，穆斯林方面否認猶太人的說法，認為無證據證明聖殿山的真正位置，猶太教更預言將會在救世主到來時，重建第三聖殿。這是冒犯了伊斯蘭教徒，因為穆斯林的宗教聖地就在聖殿山之上，是穆罕默德到天堂接受真主啟示的地方。現今聖殿山的行政管轄權屬於穆斯林，儘管以色列控制著整個耶路撒冷。

　　西牆上的聖殿山無疑是最具爭議性的宗教聖地，遊客必須經由西牆右面很突兀的架空橋，繞過猶太區進入聖殿山，並且通過保安檢查。至於伊斯蘭教徒各個入口有持槍軍警把守著，保安亦相常嚴謹。

　　金色圓頂的奧瑪清真寺，加上南面的阿克薩清真寺，是穆斯林居遊客必到的景點之一。遊客進入聖殿山的參觀時間有不同限制且很短，甚至只得1小時，即使趕得及在大閘關閉前一刻進入，山上的軍警已經正在清客，唯有開閘前早點來排隊。

　　山上林蔭處處，漫步到灰色圓頂阿克薩清真寺，是伊斯蘭教僅次於麥加的第三大聖寺。宏偉又高佻的大門、走廊前鋪上紅地毯，規模宏大，是穆斯林舉行宗教活動的主要場所，謝絕遊客進入。新聞裏常見的衝突都是發生在這裏，但很多人以至媒體都誤認為是發生在奧馬清真寺，只因熠熠生輝的金色圓頂、牆上精美的幾何拼花石磚，吸引著世人的目光，加上裏頭的岩石是傳說中先知默罕默德登上九重霄的「登宵石」，因而聲名大噪。視覺動物的遊客包括我，登上聖殿山的都是跟它合照，畢竟是耶城最搶眼的地標。

 

 

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