19/09/2016

美國時裝界唯恐天下不亂

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    Ivan Lau

    劉君孟(Ivan Lau),本地資深傳媒人兼形象造型師。被喻為本地新派人氣時裝專欄作家,文筆一針見血,愛以時裝業界之二三事來諷刺時弊。文章散見Yahoo、Roadshow、《Cosmopolitan》、《經濟日報》、《嘉人Marie Claire》和《ELLE》等等。

    More Than Fashion

    逢周一更新

  春夏時裝周正進行得如火如荼,一如既往,各地媒體都正在密鑼緊鼓籌備時裝周特刊。不過在剛閉幕的2017春夏紐約時裝周,Tommy Hilfiger、Tom Ford、Ralph Lauren和Thakoon這四個響應〝即看即買〞的美國品牌,才發表了2016秋冬系。

 

  問題出現,如果你是編輯,會將他們的2016秋冬系列放在2017春夏時裝特刊裡嗎?又試想一下,今日只是四個品牌,如果日後過半數品牌都有樣學樣,定必引起大混亂。

 由美國時裝業界所策動的〝即看即買〞,令時裝周的季節性定位愈來愈矇糊不清。

  〝即看即買〞這概念,是美國時裝設計師協會主席兼設計師Diane Von Furstenberg,於去年在美國時裝業界提出的改革方案。但這改革措施,卻受到歐洲時裝界批評,兩大奢侈品集團LVMH和Kering,以及一眾知名品牌都先後表明不會參與,Karl Lagerfeld更強烈批評新措施會為時裝界帶來混亂。而事實擺在眼前,現在時裝周的季節性,的確因美國時裝業界而變得混亂。眾所周知,全球四大時裝之都,是以巴黎和米蘭為首。但美國人的大美國主義思想,就一直希望以經濟實力來支配世界,包括時裝業。在七、八十年代,美國經濟強勁,時裝百貨零售業興旺,當年,就連已故意大利時裝大師Gianni Versace都想參與紐約時裝周,而各地設計師品牌,亦紛紛來到美國開拓市場。但當年時裝周的先後次序,是巴黎、米蘭和倫敦,最後一站才到紐約。很多美國設計師因為不甘被指抄襲歐洲品牌設計,便蠢蠢欲動揭竿起義,最後由Calvin Klein及Donna Karan發起,於1999年開始將紐約時裝周推前舉行,由美國品牌為時裝周揭開序幕。很多布廠和生產商亦因為不想得失這班訂單龐大的美國客戶,而遷就他們提早交貨。

 美國設計師不甘被歐洲時裝牽著鼻子走,於1999年起義,將紐約時裝周推前舉行,令米蘭時裝周排到最尾。而近年美國時裝品牌愈出愈多,紐約時裝周更長達八天,而Anna Wintour就因為行程緊密,縮短了在米蘭時裝周逗留時間,更要別人遷就,完全展現了大美國主義精神。

  有關時裝周,還有美國《Vogue》主編Anna Wintour和意大利時裝界的恩怨。Anna Wintour在時裝界德高望重,很多品牌都渴望她能夠出席時裝秀,但往往她在米蘭只會逗留三天,然後趕往巴黎看秀。而米蘭時裝周一般為期六天,像Giorgio Armani的大師品牌亦會被安排最後一天作壓軸,變相令Anna Wintour不能抽空出席。有指她曾經向意大利時裝商會提出,要求大部分意大利品牌在三天內舉行時裝秀,好讓她有足夠時間觀賞。Anna Wintour的要求,當然激怒了意大利時裝業界,其商會主席Mario Boselli就語帶諷刺表示,若她只能短暫停留米蘭時裝周,那不如別來,留在家中好了。Prada主席Patrizio Bertelli更在傳媒面前指摘Anna Wintour,表明米蘭時裝周不會為遷就她的行程而提前舉行。Giorgio Armani亦曾經因為Anna Wintour失場而有微言。

 

在業界引發輿論的fashion blogger社會現象,就是美國人一手製造出來。

  以上事件,其實得出一個結論,美國時裝業界早已不將巴黎和意大利時裝放在眼內,他們對自己的商業成就,美式時尚及文化沾沾自喜,大美國主義已膨脹到一個無視他人境界。美國人,就是喜歡唯恐天下不亂。

 

 

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