More Than Fashion Ivan Lau 加入最愛專欄

劉君孟(Ivan Lau),本地資深傳媒人兼形象造型師。被喻為本地新派人氣時裝專欄作家,文筆一針見血,愛以時裝業界之二三事來諷刺時弊。文章散見Yahoo、Roadshow、《Cosmopolitan》、《經濟日報》、《嘉人Marie Claire》和《ELLE》等等。

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因為你 所以時裝有今日收藏文章

23/01/2017

  現在每次看完時裝周,都百感交集,感慨今日的時裝設計為何會淪落至此,一模一樣的公式化,嘩眾取寵,大玩gimmick製造話題,莫非這些都是現今消費者最愛的玩意?要討好他們唯有放下身段?抑或設計師們已經技窮,只能靠這些技倆糊口?剛閉幕的2017秋冬男裝周,一如以往沒有甚麼期望,不過當中卻有兩個品牌令我無言以對,一個是Balenciaga,而另一個是Louis Vuitton。

Louis Vuitton就是知道,再死板依循舊傳統是死路一條,和Supreme合作必定可以引起極大迴響和刺激銷售。

  在Balenciaga的秋冬男裝系列,設計師Demna Gvasalia繼春夏季玩完高腰吊腳褲,今次則玩超低腰窄身褲,誇張的oversize大肩膊設計依然繼續高姿態,還有刻意將腰位剪裁成曲線令到外套「谷」起的設計,都貫徹其嘩眾取寵手法。不過真正高潮位,是他將Balenciaga母公司Kering集團的商標變成logo設計,是擦鞋抑或純粹好玩,Demna Gvasalia解釋這只是將圍繞身邊的一切真實地呈現出來,沒甚麼值得大驚小怪。他又說得對,所以我更有理由相信,Kering老闆 François-Henri Pinault的名字,將會成為Balenciaga明年春夏系列的logo設計。另外那些「HOMME」和品牌名字的車花logo衛衣設計,完全是70,80年代在永安百貨看到的巴黎世家服裝款式。老實說,Demna Gvasalia的男裝設計一向都不是我杯茶,因為我認為他在服裝設計上所表現出來的目的,已偏離了時裝設計的傳統精神,Demna Gvasalia那種並不是Helmut Lang或Martin Margiela所帶來的革命,他只不過是將大眾認為最土氣的服裝設計,最不合符人體比例的衣服剪裁拿來做生招牌。

時代變了,當原來消費者只喜歡這些小把戲,玩玩gimmick就可以討好他們,今日的時裝設計已經不用講究雕琢了。

  至於Louis Vuitton,在秋冬男裝系列和街牌Supreme的聯乘設計成為城中熱話。不討論設計是否吸引眼球,但背後合作動機,開始令我懷疑現今品牌和設計師做時裝的熱誠。2000年,美國街牌Supreme以二次創作,推出了模仿Louis Vuitton經典monogram圖案的滑板和T-恤設計,當年觸怒Louis Vuitton,更被LV控告侵權而被迫下架,一度令Supreme人氣攀升,備受年輕人追捧。17年後今日,LV竟然主動找對方合作,而LV過往亦只會跟名設計師和藝術家合作,這次反其道和低檔次的街牌合作,而且更是一個曾盜取其知識產權的品牌,背後動機,真的如創作總監Kim Jones所言,是擁抱流行文化?如果所言屬實,是否意味日後阿里巴巴都可以成為合作單位。

時勢造英雄,Demna Gvasalia便是好例子,愈是反其道而行的設計,原來愈有出路。

  現在看到的品牌和時裝設計師,都只會將全副精神集中在這些小把戲身上,已經沒有設計師會再花時間去鑽研剪裁和設計,因為這些嘔心瀝血的設計,最後原來都不會得到消費者欣賞,當Yohji Yamamoto的設計被大眾冷落,大家都一窩蜂去追捧Demna Gvasalia時候,也難怪Louis Vuitton要行到這一步,Demna Gvasalia可以繼續將「反其道而行」合理化。時裝有今日,是誰造成,其實是你。

 

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