04/05/2017

宗教聖城──耶路撒冷(二) 猶太、穆斯林

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    梁健邦

    梁健邦八十後男生,一個愛上浪遊的背包客,曾闖澳洲參加工作假期計劃,農夫的流浪生涯是行萬里路的開始,世界那麼大別攔我!

    浪遊最吸引人的,或者有很多超乎預期的變數,追求冒險、刺激的絕對不會讓人厭煩,玩得盡興就要享受命運安排的旅程,記錄笑與淚分享旅人旅事,希望所有人都可以「眼睛在旅行」。

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    浪遊旅人

  由大馬士革門穿過舊城大街,穆斯林區顯得吵雜又紛亂,很容易錯過不起眼的小路。即使向途人問路,大多都耍手擰頭,原來是我不識時務問錯人。在穆斯林區問一位途人「請問怎樣去聖墓教堂?」但想深一層,他根本不會去,甚至將對方視為異教徒而不欲多說,不諳英語或許是擋箭牌,連把守聖殿山的軍警也會說不知道,各自堅信他們的宗教信抑。宗教爭執不斷,加上以巴雙邊關係緊張,令舊城裏處於安全與危機的無形之中。

哭牆前頌讀塔納赫

  通過安檢來到西牆,對猶太人來說是最神聖的地方,它有一個更為人熟悉又貼切的名稱──哭牆。源自猶太人在西牆前撫牆默念,哭訴流亡之苦、期盼下一位救世主的到來,以及頌讀猶太塔納赫。

  西牆前的中間有圍欄隔開男女教徒。這天是星期四的下午,參與到猶太人的成年禮,他們做著同樣的儀式,唱著歌從約櫃中迎出塔納赫。猶太婦女給我幾顆糖果拋給少年,代表分享喜悅的意思,歡樂聲此起彼落,與我想像中的莊嚴很不一樣。

  戴上猶太象徵的小圓帽進入祈禱區,石牆上分屬不同的築建時期,石塊大小明顯不一樣。而石縫裏都塞滿字條,藉以傳達給神的話語。左側是猶太圖書館的入口,只有希伯來文的猶太典籍摩西五經》。星期五傍晚開始的安息日,猶太教徒都會趕到西牆祈禱,頌讀之聲貫徹整個西牆廣場,空中鳥兒徊翔飛過,氣氛莊嚴而神聖。

  現今的耶路撒冷地面比以前抬高不少,現時看到的西牆只有60米長,向下延伸有近500米長西牆卻深埋地下。深入西牆地下道,通過導賞員的講解,才知道整個聖殿山範圍是城牆之內,其餘地方都是城外。所謂舊城,就是經過城市發展逐漸擴大至舊城的面貌。西牆地下道的位置是聖殿山的西面城牆,拾級而下,發現地下西牆保存完好,表面光滑得像石屎牆,且石塊更大,在最接近至聖所的西牆有幾位猶太婦女正在祈禱。接著走,還會看到走廊廊柱、拱形橋、台階等,尾段狹長幽暗的隧道迂迴,經過蓄水池,出口就在穆斯林區。整段路程彷彿走過千多年前的耶路撒冷的街道,比地面西牆更值得一看。

 

舊城衝突爭議地──聖殿山

網上圖片

  猶太教一般認為聖殿山是第一聖殿及第二聖殿的遺址,第二聖殿在公元7世紀被羅馬帝國攻陷而被毀,而伊斯蘭教的阿拉伯帝國興起,佔領耶路撒冷後,據西牆地下道的導賞員所講,在第二聖殿被毀後,在廢棄的聖殿山遺址興建清真寺。然而,穆斯林方面否認猶太人的說法,認為無證據證明聖殿山的真正位置,猶太教更預言將會在救世主到來時,重建第三聖殿。這是冒犯了伊斯蘭教徒,因為穆斯林的宗教聖地就在聖殿山之上,是穆罕默德到天堂接受真主啟示的地方。現今聖殿山的行政管轄權屬於穆斯林,儘管以色列控制著整個耶路撒冷。

  西牆上的聖殿山無疑是最具爭議性的宗教聖地,遊客必須經由西牆右面很突兀的架空橋,繞過猶太區進入聖殿山,並且通過保安檢查。至於伊斯蘭教徒各個入口有持槍軍警把守著,保安亦相常嚴謹。

  金色圓頂的奧瑪清真寺,加上南面的阿克薩清真寺,是穆斯林居遊客必到的景點之一。遊客進入聖殿山的參觀時間有不同限制且很短,甚至只得1小時,即使趕得及在大閘關閉前一刻進入,山上的軍警已經正在清客,唯有開閘前早點來排隊。

  山上林蔭處處,漫步到灰色圓頂阿克薩清真寺,是伊斯蘭教僅次於麥加的第三大聖寺。宏偉又高佻的大門、走廊前鋪上紅地毯,規模宏大,是穆斯林舉行宗教活動的主要場所,謝絕遊客進入。新聞裏常見的衝突都是發生在這裏,但很多人以至媒體都誤認為是發生在奧馬清真寺,只因熠熠生輝的金色圓頂、牆上精美的幾何拼花石磚,吸引著世人的目光,加上裏頭的岩石是傳說中先知默罕默德登上九重霄的「登宵石」,因而聲名大噪。視覺動物的遊客包括我,登上聖殿山的都是跟它合照,畢竟是耶城最搶眼的地標。

 

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