Art & Living

　　百業蕭條，不少圈外朋友都會問我最近幾年的藝術市場怎麼樣。

　　當然，每間畫廊和拍賣行都在疫情下面對不同的困難，但要在「一潭死水」中找出一點兒希望，也不是沒有的。

　　例如，由於封關關係，業界大部分國際藝術經濟活動處於停頓狀態，令到不少在往年一年四季無休止地出入於國際大大小小展覽的本地收藏家不得不滯留在香港，無意中令到更多人關注到本地藝術的發展。

　　先不論早已名成利就、揚威國際的兩位80後當代藝術家黃進曦和麥影彤二，一些初出道的年輕藝術家也因為這一波「香港藝術新浪潮」而受惠。例如，幾位我最近非常喜愛也很想或已經收藏的藝術家，包括：去年在Unscheduled展覽中一舉成名的張子軒，在今年Art Central中技驚四座的黃詩慧，近日在中環Haus of Contemporary展覽的港日混血藝術家西山瑞貴（Mizuki Nishiyama）等，都已經在各自的個展中發光發亮，引起不少收藏家的關注。

　　說到收藏家，最近Rossi & Rossi畫廊就舉辦了一場駐港收藏家Yuri的個人收藏展《Yuri in Two Acts》，展示其近十年在香港的藝術收藏。

　　日前，剛從畫廊總監Charles手中收到展覽圖錄，看到書中不少由展覽主角Yuri、策展人萬豐（Chris），以及一眾展出藝術家撰寫的文章，從不同角度分享他們對於這次在本地畫廊界不常見的單一藏家收藏展的看法。

　　策展人萬豐（Chris）寫道：「製造展覽就是製造檔案，製造檔案就是製造歷史，製造歷史就是製造權力。」

　　「策展當然是一種權力，關於如何選擇、如何組合、如何陳述、如何想像。」

　　「我們希望這些文字的展出和出版是藝術檔案化過程中被交還給藝術家的權力的一種象徵，是藝術家在藝術被歷史化的進程中發出的個體的聲音。」

　　作為一個業餘藝術收藏發燒友，我也從這次展覽中反思了很多有關收藏者與藝術家的關係。

　　一般而言，當一場展覽完成後，藝術家的作品如果成功賣出的話，就會馬上送到不同的收藏者手中。幸運的話，有些作品會持續在公眾地方曝光（例如，Arca酒店最近在Instagram公開的一系列精美本地藝術家私人收藏便是好例子），但這完全視乎收藏者是誰，其次也要看有關人士或機構是否願意在public的線上或線下平台開心share「戰利品」；相反，更多的情況是當作品一經賣出後，收藏者隨即完完全全地「私有化」了它 —— 作為家裏或寫字樓裝飾也好，當作投資放在貨倉storage也好 —— 總之公眾要再見有關作品恐怕難於登天了。

　　誠如其中一位展出藝術家周俊輝所講：「有些作品需要被記錄存檔。尤其是一些紀錄就是它的功能，也是它的使命。尤其在壓抑的年代，將作品存檔能使其穿越時間，盼望將來再被討論。」

　　在香港如此不尋常的日子下，真想感謝Rossi & Rossi畫廊的遠見和無私，舉辦了一場如此美好的展覽，讓觀眾可以在一個完全非商業、純展示的環境下，一睹Yuri的十年珍藏，並藉此機會以一個恰到好處的subtle方式，回顧一下香港在過去幾年的一些重要（但又容易為人所忘記）的紀錄。

　　經常聽到朋友說：香港藝術界來來去去成日都是那班人，真的太boring了！本人完全同意，也深感我城實在需要更多像Yuri這樣的藏家站出來親身示範，告訴我們藝術收藏不一定要「高大上」的，像他的「小而精」收藏原來也可以玩得如此令人著迷，令人神往。

　　伊豆半島的下田港，是川端康成膾炙人口的小說《伊豆舞孃》裏面流浪藝人們的家鄉。電影中，「我」與薰子也曾並肩站在山巔上，朝著家鄉下田的方向眺望。從他對下田的細膩描寫中，不難看出他對薰子家鄉的特殊情感。與薰子分別後，川端康成常常情不自禁地反复多次前往南伊豆，到下田去尋覓舊日所愛。「忽然心血來潮，打算去一行。為了寫《伊豆的舞女》續篇，最好去下田一遊。二十分鐘之內，匆匆做好準備，乘上了一點多鐘那趟開往下田的班車。」——《南伊豆紀行》，川端康成。

下田港——日本最早對外開放的口岸

　　「伊豆急」號列車承載著我們沿海岸向南疾馳，去追尋大文豪昔日的足跡。陣陣細雨中的下田港，雖未能呈現川端康成筆下初升朝陽的燦燦金光，但遠山近海仍然明媚清新。雲層不時透出太陽的微光，投射在平靜的海面以及樹立在港口數個紀念性標誌物件上，這一切與周圍特別的地貌構成了一幅絕景小鎮的素描，歷史的敘事畫卷也隨之徐徐展開。原本以為川端康成的懷想追憶之地，只不過是一個物產豐饒，歲月靜好與世無爭的港灣小鎮，卻不曾想她曾經在日本的歷史上寫下過濃墨重彩的一頁，成為改變日本命運之地。

「伊豆急」號歡迎您光臨下田！

垂柳依依 小橋流水人家

歲月靜好的下田小鎮一隅

　　1854 年 3 月的一天，當下田民眾像平常一樣忙著拉網捕魚、做買賣過生活之際，遠方海上出現了「黑船」的身影。這是繼去年美國海軍準將馬修·佩里（M.C.Perry）率領四艘船艦駛入東京灣的浦賀，並將美國總統的國書遞交給日本天皇，要求開放通商的「黑船來航」事件之後，按照日本的允諾再次來航。佩里率船隊從香港出發，其中兩艘先行駛入下田港，考察是否可以供應美國船隻所需的水、木炭和其他物資。末代幕府在痛苦的思慮之後決定放棄閉關鎖國，選擇了符合民眾和國家利益的對外開放政策 —— 雙方在下田的「了仙寺」締結了歷史性的《日美神奈川條約》，開放下田與箱館（今北海道函館市）兩港口與美國通商，佩里的其他七艘船隻隨後進入下田港。由此，下田成為開國歷史之港，日本的近代史也由此拉開帷幕。

仿造成當年美軍「黑船」的觀光船

黑船觀光電車在風光旖旎的海岸穿行(圖：伊豆急鐵道公司)

黑船來航紀念碑

締結《神奈川條約》的「了仙寺」

　　下田是日本首次正式對全世界公開其面貌的地方，也是肥美的金目鯛魚最著名的產地，她的海洋、山川和風物景緻令美國軍人也為之折服。當年美國艦隊在下田靠岸的地點，如今已經成為佩里登陸紀念公園。佩里將軍在日本家喻戶曉，這位令日本改變命運的重要人物，同時也改變了日本人的世界觀。他們不但沒有把曾經試圖用武力來敲開國門的「洋鬼子」當成敵人，反而是把他們視作為本國帶來經濟繁榮和政策昌明的恩人，從而為佩里「樹碑立傳」。

當年美軍船艦在下田港的分佈圖

　　從港口到了仙寺700米長的道路亦被命名為「佩里之路」。一條名為「平滑川」的清澈小溪將這條優美的步道從中間分開，兩岸之間由數座古雅的小橋連結。老舊的石板路兩旁，別樣風情的老建築和岸邊的依依垂柳，營造出「小橋流水人家」的別樣氛圍。川端康成游歷下田時曾發出感嘆：「畢竟是下田，還有一片高級飯店」。至今佩里路旁的咖啡店還完整地保存了當年的模樣，慵懶的爵士烘托著異域品味的裝潢，內裏還陳設著美軍用品，賣著和當時一樣的餐點、酒水和雪糕。當老闆娘特意為寒風細雨中進店的我奉上她們為自己熬的熱湯，也不禁感慨：不變的還有下田人細緻溫暖的待客之心……「山川異域，風月同天」。願所有民族都放開懷抱擁抱文明，互相尊重共謀發展 —— 這就是源自日本國長屋王這句佛偈的真諦。

平滑川將佩里路分成兩岸

佩里路旁的咖啡館，一切還是舊時的模樣

下田特有的建築風格，已成為受保護的文化遺產