Fashion

       「真皮黎架。」此乃逛時裝、皮具、鞋店時從店員口中聽得最多的，一句強而有力的產品介紹，雖然普遍未會進一步解構皮種、製法之類，但至少反映出材質對貨品價值的影響力。可是真皮就一定矜貴嗎？一千幾百與十萬八萬元的皮具用料跟定價又成正比嗎？今時今日要大眾分辨真皮跟PU、PVC應該不難，總之無毛孔紋路、看起來「膠膠地」的就是仿皮吧。然而事實上真皮也可以相當膠質感，要判斷一件皮具是否物有所值，我們首先要弄清它是頭層（full grain）還是二層（split）皮革。

 

頭層皮 full grain leather

 

        簡單以一張真牛皮為例，不論是天然植鞣（vegetable tanned）抑或化學鉻鞣（chrome tanned）熟成，表面具有自然紋路的頭層皮（full grain leather）是最為價值連城，纖維密度、通爽透氣及堅韌耐用程度皆屬頂級，面層的豐富紋理與潤澤質感更能使產品變得獨一無二。亦正因如此，牛皮上的血管、筋紋、傷痕也就表露無違，對於皮具工廠而言，裁皮時要避開大大小小的瑕疵、瞄準具天然美之位置來下刀， 更意味著不能依賴機器判斷切割，只能靠師傅的經驗、道行，又難以統一產品標準規範，在成本損耗角度上是pain in the ass，一張淺色、原色皮或許只有六成地方可用，損耗足足達40%， 還未計來貨$4X/尺的高昂價錢，一個皮袋動不動就用上十尺八尺皮，材料成本可想而知。故此於云云時裝品牌當中，僅有少數如Hermès的常駐系列Fjord會用上筋、紋明顯的頭層皮，或是早期的Alexander Wang手袋，皮具名家如Louis Vuitton亦只敢把頭層原色皮用於手挽、揹帶等少部分位置。

 

Hermès Fjord皮革柏金包

Hermès頭層皮紋路

 

        反而偏向artisan workshop少量形式生產的皮具牌子會勇於用高價頭層皮，例如英國Bill Amberg的皮革背包，單是蓋面已包含粗至滑兩種紋路，左邊還有幾間筋痕展現著natural beauty。日本代表則有Herz及土屋鞄等多個牌子，如斯不計成功的匠牌一般都很高質素。

 

英國Bill Amberg的皮革背包

 

Top grain leather

 

         有見頭層皮（full grain leather）這樣成本高昂又難掌握，量產時裝品牌都退而求其次選用top grain leather，字面上有點難翻譯中文，簡單理解就是將皮面最外層磨掉，連粗、幼生長紋及筋痕瑕疵統統都一併磨滑，看起來不就成了幼滑細緻的頭層皮嗎？染上米色後更仿如原色皮般矜貴，普羅消費者根本難以分辨出來。所以理論上top grain是處於full grain之下的一層，價格較為便宜，可使用範圍又高達九成（甚麼瑕疵都磨走了，再噴上顏色），更可壓上五花八門的像真紋路，自然廣受大部分時裝品牌的重用，坊間的時尚手袋、真皮沙發、汽車座椅等，幾乎全都是它。當然，高檔牌子的標纖上只會寫100% cowhide，而非指明top grain leather自揭瘡疤，反觀fast fashion品牌如H&M則有老實標明。

 

 

二層皮 split leather

 

         處於top grain之下，再廉價一些的皮料選擇，便是二層皮（split leather），基本上是將皮面、皮底一分為二，只保留皮底並加上一層色漿或色膜於表面，理論上split leather的皮面已算不上是皮了，但仍戴著「真皮」的光環。有著$2X/尺的低成本價（頭層皮的一半），它的市場佔有率當然不下於top grain，很多誇張壓花款式或近年流行的metallic皮具都是用它製作，表面那層色膜能做到所有夢幻效果，可惜缺點是耐用程度大降，年月失修可導致表層脫落。下次當你拿到的名牌皮具感覺「硬膠膠」的話，盡情質疑它吧！不知是否今時今日的時裝成本比重都落在宣傳而非生產上，反正它確實是不如定價那般高貴非凡了。