Travel & Dining

現任日惹蘇丹哈孟庫布沃諾十世及蘇丹皇后（網絡圖片）

　　筆者對於皇室歷史頗有研究，旅途上總會遇到一些我未曾聽聞、或者已知宗室的過去與現在，問過家人知否「蘇丹」所為何物？二姊冷不防說三個字：「國家囉」再問問我媽又覆述同一答案，好吧！非洲的確有個國家叫蘇丹，但其實我想說蘇丹是一個國家統治者的稱謂，大家可能間中都聽到蘇丹的名詞，卻不清楚蘇丹的含義，蘇丹最初僅是一個官職稱呼，後來演變為對權力者、統治者的統稱，常見於擁有主權地位的君主國家，被蘇丹統治的地方則為蘇丹國，歷史上的蘇丹國曾經遍及東南亞、中亞等，而現代的蘇丹國僅剩下汶萊、阿曼、馬來西亞和印尼等四個國家，其中位於印尼境內的日惹蘇丹是世界上唯一奉行總統制的蘇丹國，原來是印尼版的「一國兩制」產物！

此特區不同彼特區，君主制國王變總督

日惹特區政府辦公室、行政中心

　　由於是中途停留，沒有刻意尋找日惹的相關資訊，曾經以為並不算是甚麼大城市，然而作為印尼共和國的省份「日惹特區」，單是「特區」這個名字讓我更感親切，腦海裡晃過一堆疑問，字面上的特別行政區，其詮釋是否等同忠於宗主國但脫離雅加達政府的管治，且擁有這個地區的自治權呢？

　　原來日惹特區曾經是一座古老都城，是爪哇島的文化搖籃、權力中心，印尼立國前由荷蘭東印度公司所佔領，期間荷蘭給予昔日的日惹蘇丹國自治權，並且置其統治之下，由日惹蘇丹和帕庫阿拉曼親王統治，其後荷蘭在二次大戰後重返印尼，試圖重建新政權延續殖民失敗，及後承認印尼獨立宣言，日惹蘇丹和親王宣布效忠新政府，成為印尼共和國的一部分，條件是成立享有內政自治權的日惹特區，置於印尼政府統治之下，由蘇丹出任總督、親王出任副總督，較特別的是皆不需要印尼新政府的人事任命，因些日惹蘇丹可以說是印尼共和體制下的世襲君主，只是名義上由蘇丹國王變成特區總督，至今仍是日惹的精神領袖，同時成為印尼唯一擁有獨立管治實權的蘇丹國，這個特別省份猶如印尼版的一國兩制。

日惹蘇丹王宮（Yogyakarta Sultan Palace）

日惹王宮，正中標誌代表蘇丹皇室

　　作為爪哇文化發源地，日惹市內有很多宮殿城牆和樓閣的歷史建築，撲面而來的古老氣息，恰似綠意盎然中的傳奇色彩，其中必到當然是建於1756年的日惹王宮(Yogyakarta Sultan Palace)，沿著瑪利歐伯羅大街一直徒步南行至草地公園，前方過一點便是王宮的正門大閘，這時候有位車伕死纏勸說王宮重門深鎖，願意載我去爪哇博物館看更好的展品，一聽便知有詐，大老遠飛來印尼，大名鼎鼎的日惹王宮在我面前，當然一探究竟再作打算。

這是1,000印尼盾紙幣上的日惹王宮！

前大廳，為日惹蘇丹接見文武百官的集會場所

與其他建築不同的是，王宮以傳統爪哇風格摻入西洋元素，多一分典雅。

傳統樂器

展覽廳

　　正因日惹王宮為日惹蘇丹家族的官邸，以及特區政府的行政中心，遊客僅限在部份對外開放的的範圍內參觀，而所有人必須從側門進入以示尊祟，宮內仍然有穿著蠟染傳統服飾的宮女僕人、甚至是腰間佩帶短劍的侍衛，花紋地磚的通道連接著各個偏廳宮殿、前大廳、大廣場的迴廊，內外遍佈著爪哇象徵的雕刻圖騰等裝飾，中午到訪的話，還可以欣賞到傳統宮廷舞蹈、皮影木偶戲以及傳統音樂甘美蘭的精采演奏。其實所謂的王宮宮殿，頂多是一座綠意盎然的西式庭園、屋簷平房或涼亭等，均是展示承載爪哇文化象徵的王宮文物為主，館藏也非常豐富，說是展覽館或博物館，比起王宮也許更有說服力。

水宮（Taman Sari）、地下清真寺（Sumur Gumuling）

水宮

樓高三層的望樓，是蘇丹用想來窺看妃子沐浴的房間

　　再看看由葡萄牙建築師所設計建造的蘇丹水宮(Taman Sari)，建於1757年為伊斯蘭教蘇丹的王宮，亦是蘇丹國王嬉水沐浴的後花園，整個宮殿建築設計比起日惹王宮，更有王宮的氣派，融合葡萄牙與爪哇文化的特色，一進門拾級而下左右各有一個大浴池，登上三層高望樓俯瞰水宮，或許池底長滿青苔的關係，池水呈夢幻般的湖水綠色，與建築本體撞出更迷人的意境。更讓人驚喜的是，據說以前的人可以乘著小船直通水宮(Sumur Gumuling)，現在遊客可以穿行地下水道，左拐右彎通往有兩層高的圓形天井，是一座建於地平線以下的地下清真寺，建築的正中有座非常獨特的高架平台，連接著上下兩層，目前經已荒廢成為遊客打卡的熱門地點，人人都走上如祭壇般的平台數一二三，咔唰！

　　伊豆半島的下田港，是川端康成膾炙人口的小說《伊豆舞孃》裏面流浪藝人們的家鄉。電影中，「我」與薰子也曾並肩站在山巔上，朝著家鄉下田的方向眺望。從他對下田的細膩描寫中，不難看出他對薰子家鄉的特殊情感。與薰子分別後，川端康成常常情不自禁地反复多次前往南伊豆，到下田去尋覓舊日所愛。「忽然心血來潮，打算去一行。為了寫《伊豆的舞女》續篇，最好去下田一遊。二十分鐘之內，匆匆做好準備，乘上了一點多鐘那趟開往下田的班車。」——《南伊豆紀行》，川端康成。

下田港——日本最早對外開放的口岸

　　「伊豆急」號列車承載著我們沿海岸向南疾馳，去追尋大文豪昔日的足跡。陣陣細雨中的下田港，雖未能呈現川端康成筆下初升朝陽的燦燦金光，但遠山近海仍然明媚清新。雲層不時透出太陽的微光，投射在平靜的海面以及樹立在港口數個紀念性標誌物件上，這一切與周圍特別的地貌構成了一幅絕景小鎮的素描，歷史的敘事畫卷也隨之徐徐展開。原本以為川端康成的懷想追憶之地，只不過是一個物產豐饒，歲月靜好與世無爭的港灣小鎮，卻不曾想她曾經在日本的歷史上寫下過濃墨重彩的一頁，成為改變日本命運之地。

「伊豆急」號歡迎您光臨下田！

垂柳依依 小橋流水人家

歲月靜好的下田小鎮一隅

　　1854 年 3 月的一天，當下田民眾像平常一樣忙著拉網捕魚、做買賣過生活之際，遠方海上出現了「黑船」的身影。這是繼去年美國海軍準將馬修·佩里（M.C.Perry）率領四艘船艦駛入東京灣的浦賀，並將美國總統的國書遞交給日本天皇，要求開放通商的「黑船來航」事件之後，按照日本的允諾再次來航。佩里率船隊從香港出發，其中兩艘先行駛入下田港，考察是否可以供應美國船隻所需的水、木炭和其他物資。末代幕府在痛苦的思慮之後決定放棄閉關鎖國，選擇了符合民眾和國家利益的對外開放政策 —— 雙方在下田的「了仙寺」締結了歷史性的《日美神奈川條約》，開放下田與箱館（今北海道函館市）兩港口與美國通商，佩里的其他七艘船隻隨後進入下田港。由此，下田成為開國歷史之港，日本的近代史也由此拉開帷幕。

仿造成當年美軍「黑船」的觀光船

黑船觀光電車在風光旖旎的海岸穿行(圖：伊豆急鐵道公司)

黑船來航紀念碑

締結《神奈川條約》的「了仙寺」

　　下田是日本首次正式對全世界公開其面貌的地方，也是肥美的金目鯛魚最著名的產地，她的海洋、山川和風物景緻令美國軍人也為之折服。當年美國艦隊在下田靠岸的地點，如今已經成為佩里登陸紀念公園。佩里將軍在日本家喻戶曉，這位令日本改變命運的重要人物，同時也改變了日本人的世界觀。他們不但沒有把曾經試圖用武力來敲開國門的「洋鬼子」當成敵人，反而是把他們視作為本國帶來經濟繁榮和政策昌明的恩人，從而為佩里「樹碑立傳」。

當年美軍船艦在下田港的分佈圖

　　從港口到了仙寺700米長的道路亦被命名為「佩里之路」。一條名為「平滑川」的清澈小溪將這條優美的步道從中間分開，兩岸之間由數座古雅的小橋連結。老舊的石板路兩旁，別樣風情的老建築和岸邊的依依垂柳，營造出「小橋流水人家」的別樣氛圍。川端康成游歷下田時曾發出感嘆：「畢竟是下田，還有一片高級飯店」。至今佩里路旁的咖啡店還完整地保存了當年的模樣，慵懶的爵士烘托著異域品味的裝潢，內裏還陳設著美軍用品，賣著和當時一樣的餐點、酒水和雪糕。當老闆娘特意為寒風細雨中進店的我奉上她們為自己熬的熱湯，也不禁感慨：不變的還有下田人細緻溫暖的待客之心……「山川異域，風月同天」。願所有民族都放開懷抱擁抱文明，互相尊重共謀發展 —— 這就是源自日本國長屋王這句佛偈的真諦。

平滑川將佩里路分成兩岸

佩里路旁的咖啡館，一切還是舊時的模樣

下田特有的建築風格，已成為受保護的文化遺產