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　　在天氣清涼的秋天，最好的活動當然是欣賞紅葉。樹葉隨著溫度降低而轉為紅色，所以日本各地欣賞紅葉的最佳時期會有不同，日本北部的北海道最早入秋，十月已經可以欣賞紅葉，而紅葉欣賞期到十二月完全入冬便結束。

　　說起紅葉，大家都未必會想起大阪，但是今次介紹的「萬博紀念公園」一定會令大家改觀，原來大阪也有一個如仙景般的賞楓景點，還要是一個距離市中心不算遠，坐電車可輕輕鬆鬆前往的地方。

萬博紀念公園

　　日本於1970年在大阪府舉辦世界博覽會，閉幕後原址改建為「萬博紀念公園」。公園佔地約260公頃，以太陽之塔為中心，設有日本庭園、自然文化園、國立民族學博物館和大阪日本民俗館等，是一個可以花一整天也遊覽不完的地方。

　　太陽之塔是世界博覽會的主題館，由藝術家岡本太郎設計。太陽之塔有三張臉孔，塔頂的「黃金之臉」象徵未來、正面的「太陽之臉」象徵現在、背面的「黑太陽」象徵過去。另外。當年博覽會還在主題館的地下室展覽第四張臉孔「地底之太陽」，但在博覽會結束拆卸後下落不明。

太陽之塔的「黃金之臉」和「太陽之臉」。

「遊園友善」之小心機，在最佳角度設有相機支架，方便自行拍照。

太陽之塔的「黑太陽」。

從中央口進入就可立即見到太陽之塔。

圖片取自官網

日本庭園 ── 現代庭園

　　日本庭園是為世界博覽會打造的名園，向世界展示日本造園的精湛造詣。庭園佔地約26公頃，沿著由西向東流的小溪，代表時間的變遷，以不同時代的特式設計了上代、中世、近世和現代四個庭園。筆者當日在這裏渡過了如詩如畫的時光，流連忘返，半天的時間真過得太快了。

　　現代庭園以明治時代即二十世紀以後設計的庭園，樣式象徵對未來的展望，京都市的松尾大社的庭園是當中的代表名園。

經過太陽之塔後方的廣場，就是日本庭園的入口，向東邊小徑行便是現代庭園。

圖片取自官網

#1現代庭園的錦鯉池（旋律の鯉池），可欣賞約60條錦鯉在紅葉下優雅地游來游去。

這樣的美景是今天紅葉之旅的序幕。

錦鯉池旁是蓮花池，每年七月至九月是盛開的季節。

日本庭園 ── 小徑

沿著外圍的小徑由東邊的現代庭園（#1）前往西邊的上代庭園（#2 & #3），途中有著各種美麗的景色。

圖片取自官網

攝影是跟陽光好好玩一場遊戲，代價是善後工夫要好好美白，又愛攝影又愛美的煩惱。

攝影是用不同角度向世界，在樹下欣賞紅葉是另一番景致。

攝影是捕捉顏色的藝術，只有上天才擁有這麼色彩繽紛的調色盤吧！

日本庭園 ── 上代庭園

　　上代庭園以平安時代即八至十二世紀設計的庭園，樣式深受中國文化的影響，京都府宇治市的平等院是當中的代表名園。

#2上代庭園的瀑布（木漏れ日の滝），是整個日本庭園中溪流的源頭。

藍天白雲、斑斕的秋葉和3.5米高的兩級瀑布，是上天送給筆者的一幅畫。

從右邊的小瀑布看左邊的大瀑布，傾聽流水聲，享受大自然的樂曲。

#3上代庭園的深山之泉（深山の泉），是一個呈現出具有大海形象的池塘。

後景的紅葉樹叢恍如深山幽谷，前景的鋪石恍如沙洲島嶼。

泉水恍如一面鏡子，反射無瑕的倒影，鏡花水月猶如一首詩。

日本庭園 ── 中世庭園

　　中世庭園以鎌倉和室町時代即十二至十六世紀設計的庭園，樣式有著茶道和禪宗的思想，京都市的大仙院是當中的代表名園。

由上代庭園（#2 & #3）向東行便是中世庭園（#4）。

圖片取自官網

#4中世庭園的茶室「泛庵」和「萬里庵」（「汎庵」和「万里庵」），平時是不對外開放，只有在紅葉季節特別對外開放，讓大家可以欣賞如此清幽恬靜的秋色。

舉頭欣賞紅葉外，低頭亦可欣賞丟落的紅葉與綠油油的苔蘚，非常可愛。

日本庭園 ── 近世庭園

　　近世庭園以江戶時代即十七至十九世紀設計的庭園，樣式是「池泉回游式」的大型庭園，岡山市的後樂園是當中的代表名園。

由中世庭園（#4）再向東行便是近世庭園（#5），即返回入口附近。

圖片取自官網

（#5）近世庭園的中央休憩處，別看它平平無奇，筆者差點就錯過了這個美得令人不是嘩然就是屏氣的地方。

走進休憩處，映入眼簾便是如仙景般的心字池。因從上面看像草書的「心」字，所以這樣取名，此外它亦是整個庭園中最大的池塘。

坐在休憩處眺望這個美不勝收的庭園景色，可暫時忘卻煩憂，讓風景治癒身心。

自然文化園 ── 西大路

離開日本庭園向西行便是自然文化園的西大路（#6）。

圖片取自官網

西大路長約360米，夕陽下，兩旁的秋葉如打造了金黃色的走廊。這樣的美景是今天紅葉之旅的閉幕。

万博記念公園／萬博紀念公園

地址：大阪府吹田市千里世博公園 565-0826（Google Maps）

電話：06-6877-7387

時間：09:30 - 17:00（16：30最後入園）

休息日：逢星期三，10月和11月無休，留意官網公佈

賞紅葉期：11月上旬至12月上旬

入場費：日本庭園和自然文化園共同門票，成人260円（約HK$14），中小學生80円（約HK$5），持有大阪周遊卡可免費入場

交通：官網詳細列出各電車路線可參考

官網：https://www.expo70-park.jp/

下一篇介紹在大阪一邊消費一邊賺，不要錯過！

　　伊豆半島的下田港，是川端康成膾炙人口的小說《伊豆舞孃》裏面流浪藝人們的家鄉。電影中，「我」與薰子也曾並肩站在山巔上，朝著家鄉下田的方向眺望。從他對下田的細膩描寫中，不難看出他對薰子家鄉的特殊情感。與薰子分別後，川端康成常常情不自禁地反复多次前往南伊豆，到下田去尋覓舊日所愛。「忽然心血來潮，打算去一行。為了寫《伊豆的舞女》續篇，最好去下田一遊。二十分鐘之內，匆匆做好準備，乘上了一點多鐘那趟開往下田的班車。」——《南伊豆紀行》，川端康成。

下田港——日本最早對外開放的口岸

　　「伊豆急」號列車承載著我們沿海岸向南疾馳，去追尋大文豪昔日的足跡。陣陣細雨中的下田港，雖未能呈現川端康成筆下初升朝陽的燦燦金光，但遠山近海仍然明媚清新。雲層不時透出太陽的微光，投射在平靜的海面以及樹立在港口數個紀念性標誌物件上，這一切與周圍特別的地貌構成了一幅絕景小鎮的素描，歷史的敘事畫卷也隨之徐徐展開。原本以為川端康成的懷想追憶之地，只不過是一個物產豐饒，歲月靜好與世無爭的港灣小鎮，卻不曾想她曾經在日本的歷史上寫下過濃墨重彩的一頁，成為改變日本命運之地。

「伊豆急」號歡迎您光臨下田！

垂柳依依 小橋流水人家

歲月靜好的下田小鎮一隅

　　1854 年 3 月的一天，當下田民眾像平常一樣忙著拉網捕魚、做買賣過生活之際，遠方海上出現了「黑船」的身影。這是繼去年美國海軍準將馬修·佩里（M.C.Perry）率領四艘船艦駛入東京灣的浦賀，並將美國總統的國書遞交給日本天皇，要求開放通商的「黑船來航」事件之後，按照日本的允諾再次來航。佩里率船隊從香港出發，其中兩艘先行駛入下田港，考察是否可以供應美國船隻所需的水、木炭和其他物資。末代幕府在痛苦的思慮之後決定放棄閉關鎖國，選擇了符合民眾和國家利益的對外開放政策 —— 雙方在下田的「了仙寺」締結了歷史性的《日美神奈川條約》，開放下田與箱館（今北海道函館市）兩港口與美國通商，佩里的其他七艘船隻隨後進入下田港。由此，下田成為開國歷史之港，日本的近代史也由此拉開帷幕。

仿造成當年美軍「黑船」的觀光船

黑船觀光電車在風光旖旎的海岸穿行(圖：伊豆急鐵道公司)

黑船來航紀念碑

締結《神奈川條約》的「了仙寺」

　　下田是日本首次正式對全世界公開其面貌的地方，也是肥美的金目鯛魚最著名的產地，她的海洋、山川和風物景緻令美國軍人也為之折服。當年美國艦隊在下田靠岸的地點，如今已經成為佩里登陸紀念公園。佩里將軍在日本家喻戶曉，這位令日本改變命運的重要人物，同時也改變了日本人的世界觀。他們不但沒有把曾經試圖用武力來敲開國門的「洋鬼子」當成敵人，反而是把他們視作為本國帶來經濟繁榮和政策昌明的恩人，從而為佩里「樹碑立傳」。

當年美軍船艦在下田港的分佈圖

　　從港口到了仙寺700米長的道路亦被命名為「佩里之路」。一條名為「平滑川」的清澈小溪將這條優美的步道從中間分開，兩岸之間由數座古雅的小橋連結。老舊的石板路兩旁，別樣風情的老建築和岸邊的依依垂柳，營造出「小橋流水人家」的別樣氛圍。川端康成游歷下田時曾發出感嘆：「畢竟是下田，還有一片高級飯店」。至今佩里路旁的咖啡店還完整地保存了當年的模樣，慵懶的爵士烘托著異域品味的裝潢，內裏還陳設著美軍用品，賣著和當時一樣的餐點、酒水和雪糕。當老闆娘特意為寒風細雨中進店的我奉上她們為自己熬的熱湯，也不禁感慨：不變的還有下田人細緻溫暖的待客之心……「山川異域，風月同天」。願所有民族都放開懷抱擁抱文明，互相尊重共謀發展 —— 這就是源自日本國長屋王這句佛偈的真諦。

平滑川將佩里路分成兩岸

佩里路旁的咖啡館，一切還是舊時的模樣

下田特有的建築風格，已成為受保護的文化遺產