嘉麗園潮州粉麵 潮洲佬的堅持
「啲後生，樣樣都講科技，希望可以慳時間慳工序，呢樣是不能接受」。嘉麗園潮洲粉麵餐廳（下稱「嘉麗園」）的許老闆堅持每日由凌晨12點打丸打到早上8、9點，下午約4點又會回舖頭打點，星期一至星期七，除了農曆新年和生病外，都沒有放過假。既不放心讓別人打，暫時亦沒有人能捱得住，他堅持用古老方式去打丸，這可能就是潮洲佬的固執。
許老闆總散發著潮洲人的霸氣
不少師傅也跟了許老闆30幾年
嘉麗園1976年開業，90年代搬到現址，但都沒有離開過元朗康景街。許老闆是第二任老闆，他從大陸偷渡至香港，便跟嘉麗園前老闆學習潮洲粉麵的做法。及後，他用了4萬元把舖頭頂來做。和不少老店一樣，傳承是一個大問題，「下一代接唔到，仔女又不願接，早前有個半邊仔做了半年，也捱不住，沒做了」。他表示，當有一日，他再打不到丸的話，可能就是退下來之時，「現在賺到兩餐，養得起夥計，便足夠了」。
手製丸較滑溜
不論牛丸、豬肉丸、墨丸，還是魚蛋，都是由許老闆自己打的。
餐廳後面有一個約100尺的房間，裹面擺放著幾部古董機器。說是古董，並非是不能用，而是機器有超過40年歷史，連維修都有因難的那一種，每款丸所需要打的速度都不一樣，需要依靠彈弓去加重，「每一樣都有數計」。由於是手製的關係，每粒丸的形狀都不一樣，而由於不斷去唧魚蛋牛丸，許老闆的手指曾斷過，他笑言：「要呢行，好多都要斷手，係潮洲佬先捱到」。
製法堅持，對用料亦有高要求。牛丸，一定要新鮮牛肉，並要用肉眼等部位打出來，讓牛丸很滑，加入冰、冬菜、紅䓤和鹽打出來。選用的新鮮牛有優劣之分，7､8歲的牛才能給予又鮮味又有肉味又有牛味的感覺；豬肉丸則選用黑豬的屁股肉、豬肚和肥肉加以配料打成，成本較白豬為貴，但勝在有口感和較滑溜。
淨牛丸、墨丸雙併（$44)
短評：牛丸雖然皮比較厚，但十分彈牙，很有咬口。墨丸十分「阿美聲」，和坊間的墨丸有著很大的分別，彈牙有魚味，煙煙韌韌，像吃墨魚肉的感覺。
識食要食賓沙腩
現時上水會為香港供應約20隻新鮮牛，嘉麗園每日大約能買到4-5隻牛，以應付當天的所需。彪記、勝利牛丸和嘉麗園是元朗區內食牛腩出名的舖頭，雖然在客源上沒有直接的衝突，但在爭奪新鮮牛，許老闆表示：「要同佢哋鬥早去買」。
普通牛腩的白油
賓沙腩的黃油
腩原來亦有分不同的等級，許老闆推介的是賓沙腩，是牛肚皮的腩位，位於牛的橫膈膜附近，每隻牛只有2片，每日大概能供應約150碗，價錢亦屬最貴的一種。平時的牛腩都是以白油為主，賓沙腩貴就貴在那一片黃油。許老闆亦透露不少大陸客亦喜歡賓沙腩，總是是駕著靚車來嚐這股美味，更有人一次過買20斤回去。
賓沙腩河（$58）
短評：許老闆說吃過此牛腩便會念念不忘，的確所言非虛。此腩根肉分明，咬下去口感層次豐富，肉是腍的但根很爽口，賣得貴確實有原因。湯頭方面，喝得出很足料，令我忍不住未食河粉先飲一半湯，最重點的是，這碗湯喝完不會口渴。
新鮮牛雜難求
許老闆不單有潮洲人捱得的特性，在言談間還流露出霸氣和坦率。這種霸氣，來自對自家出品的信心，他直言在香港，只有觀塘某一、兩間賣牛雜的舖頭是能「入得口」。他對小編豪語：「現在無乜舖賣新鮮的，你試下過附近買一碗，保證你能立即食出個分別來」。
1976年起、每日煮的湯汁
新鮮牛雜，在宰牛時，便要在監督下清洗，一有差池，便全部燒毀。當牛雜運到舖裹，經過汆水出水的工序，再煲1-2小時煲熟，便把牛雜放入湯汁浸，浸到讓牛雜入味。一盤由於1976年起、每日煮的湯汁裹，每天更換幾十斤牛骨，並加入多款藥材，是古早的風味。
辣椒醬是用新鮮指天椒製成，是食牛雜的良伴，辣味夠濃。
除了牛雜外，這裹還有牛鞭、牛歡喜等內臟，但數量供應少，想食還是要碰運氣。
全套腩雜十寶河($55)
短評：許老闆表示除了金錢肚和牛膀外，其餘的牛雜均是新鮮的。雖然用藥材製作而成，但吃下去毫無藥材味。街外的牛雜會有「鞋」口的問題，但這碗沒有。腸類爽口、牛肺煙韌，是十寶內最驚喜之作。
嘉麗園潮州粉麵餐廳詳情：
地址：元朗康景街利景樓5號地下
營業時間：凌晨1點半至晚上9時
電話：2476 6882