Art & Living

　　看著海浪柔柔地湧來、聽著它輕輕地拍打海岸邊發出的沙沙聲，偶爾幾隻海鷗在天際邊一劃而過，海風掠過的臉頰，多了幾絲凌亂的髮絲；一不經意，海風順勢吹過手上的書，耳邊的海浪聲頓時夾雜著書籍的揭頁聲，一切都是那麼平靜、自在。

　　在東海一隅，一座現代式建築聳立在一片荒蕪、寂靜的海灘上，猶如滄海一粟。直線的建築設計與遠處的天際線甚為糅合，遠遠望去，就像是電影中的定格，安靜、唯美。到底這座被孤立在茫然中的建築物是甚麼？它為何在此？

一座孤寂又遠離煩囂的海邊圖書館

　　這座聳立在一望無際海邊的建築是一個圖書館，又名三聯書店海邊公益圖書館，位於中國東海，坐落於河北省秦皇島北戴河新區的一處海灘上，距離北京3小時車程，由中國建築師董功和他的團隊直向建築（Vector Architects）所設計，是遠離煩囂的寧靜一角。

　　灰色的混凝土外牆帶簡約感；走近些，能看見自然光透過透明玻璃溜進室內，折射在原木色調的空間中，為混凝土的簡約、冷清添上一絲溫暖。萬餘冊書籍安靜的躺在一層層的書架上，透明的玻璃幕牆下，是三層階梯，就像影院，一層比一層高，讓人坐在階梯閱讀時，也無礙抬頭就可看見一望無際的大海。原來，這是一座圖書館，附近沒有車道、沒有房子，就是一片海與沙灘，就算從最近的車站步行於此，也需要約30分鐘；入夜後，更顯荒涼，因此被譽為「最孤獨的圖書館」。

　　圖書館面朝大海：白天，隨著自然光的照射，孤寂中帶著暖意與愜意；隨著夜幕低垂，黑夜中伴隨著一股深邃的幽靜。董功初踏足此處，荒蕪的沙灘、一望無際的大海和了無建築物的空間，顯得極為空曠，「孤寂」就是他對這裡的感覺。在構思與設計的過程中，他剛好看到桌面上Andrew Wyeth畫集裡一幅名為「Baleen」的水彩畫，畫的是一名老人的背影，他獨自坐在海岸邊的礁石上，看著遠處的海，畫面的孤寂感成了這個設計的其中一個微妙處。

Baleen by Andrew Wyeth, 1982

暖陽下的圖書館

漸漸入夜後的圖書館

　　Readmore：社交距離下倍感孤獨？Andrew Wyeth筆下的孤寂哀愁更讓人隱隱作痛

幽玄美學下的光、影、線

　　圖書館的採光主要以自然光為主，陽光除了從透明玻璃折射而入，在不加修飾的灰色混凝石屋頂上，還有一排整齊的陣列式小光筒，當太陽升至上空，一天內總有幾小時可以看見小光筒透出的點點光斑，隨著太陽移動，光斑也有了獨特的軌跡，在閱讀、看海的同時，感受時間、生命的流動。

　　圖書館不算大，面積約450平方米，分為閱讀空間、冥想空間和活動空間。閱讀空間是圖書館的主要空間，坐在閱讀空間的看台上，放眼望去，玻璃後的一片海景宛如另一齣戲，是設計師的另一個潛在主題 —— 書與海的平衡。然而，階梯式的坐台設計就是讓每個坐在看台上的人，都可以毫無遮擋的欣賞那一片海。底層的玻璃門是旋轉型的設計，在天氣好時，可以完全敞開，讓室內與室外的空間形成更直接的關係，讓讀者與海更近一步。

　　在閱讀空間的一側，還有一個冥想空間，讓人發呆、放空……相對於敞亮的閱讀空間，這個空間是幽暗的，寂靜的；坐在此處，雖看不見海，但還能聽見海浪的聲音，也是感官與自然的另一種關係與意境。半開放式的小小空間裡，有一條長長窄窄的縫隙，就像頂端的小光筒，透過30厘米的縫隙照射進來的光影也會有屬於自己的軌跡，隨著陽光移動，形成可行走的光和影，散發著一絲幽玄美。

　　董功畢業於清華大學建築學學士與碩士，後來到美國伊利若大學攻讀建築學碩士並留在美國工作；回國後，於2008年在北京創立了直向建築事務所。早些年，他喜歡在郊區或是風景區做設計，愈是在煩囂、急促環境下，他便愈放慢節奏，以簡潔回應繁複。除了海邊圖書館，他還參與不同類型的項目，如2015年的海邊教堂、2016年的蘇州非物質文化遺產博物館、2017年的船長之家、2019年長江美術館和阿麗拉陽朔糖舍酒店等等……於他而言，無論何種類型的建築，他都以一種態度面對。

　　從海邊圖書館的設計可見，光是他喜歡的重要元素，他認為光對於建築而言，呈現了一種視覺意義。他的圖紙上沒有華麗、繁複的設計，比起那些一下吸引眼球的設計，他更偏向於安靜、自然；他設計中的簡約、利落線條和幾何的呈現不顯一絲累贅，再借助自然陽光下的直線光線，成為設計的一部分；隨著光線的移動，設計也跟著變動，建築物變得不再呆板。

海邊教堂

蘇州非物質文化遺產博物館

長江美術舘

阿麗拉陽朔糖舍酒店

更多作品：http://www.vectorarchitects.com/

　　伊豆半島的下田港，是川端康成膾炙人口的小說《伊豆舞孃》裏面流浪藝人們的家鄉。電影中，「我」與薰子也曾並肩站在山巔上，朝著家鄉下田的方向眺望。從他對下田的細膩描寫中，不難看出他對薰子家鄉的特殊情感。與薰子分別後，川端康成常常情不自禁地反复多次前往南伊豆，到下田去尋覓舊日所愛。「忽然心血來潮，打算去一行。為了寫《伊豆的舞女》續篇，最好去下田一遊。二十分鐘之內，匆匆做好準備，乘上了一點多鐘那趟開往下田的班車。」——《南伊豆紀行》，川端康成。

下田港——日本最早對外開放的口岸

　　「伊豆急」號列車承載著我們沿海岸向南疾馳，去追尋大文豪昔日的足跡。陣陣細雨中的下田港，雖未能呈現川端康成筆下初升朝陽的燦燦金光，但遠山近海仍然明媚清新。雲層不時透出太陽的微光，投射在平靜的海面以及樹立在港口數個紀念性標誌物件上，這一切與周圍特別的地貌構成了一幅絕景小鎮的素描，歷史的敘事畫卷也隨之徐徐展開。原本以為川端康成的懷想追憶之地，只不過是一個物產豐饒，歲月靜好與世無爭的港灣小鎮，卻不曾想她曾經在日本的歷史上寫下過濃墨重彩的一頁，成為改變日本命運之地。

「伊豆急」號歡迎您光臨下田！

垂柳依依 小橋流水人家

歲月靜好的下田小鎮一隅

　　1854 年 3 月的一天，當下田民眾像平常一樣忙著拉網捕魚、做買賣過生活之際，遠方海上出現了「黑船」的身影。這是繼去年美國海軍準將馬修·佩里（M.C.Perry）率領四艘船艦駛入東京灣的浦賀，並將美國總統的國書遞交給日本天皇，要求開放通商的「黑船來航」事件之後，按照日本的允諾再次來航。佩里率船隊從香港出發，其中兩艘先行駛入下田港，考察是否可以供應美國船隻所需的水、木炭和其他物資。末代幕府在痛苦的思慮之後決定放棄閉關鎖國，選擇了符合民眾和國家利益的對外開放政策 —— 雙方在下田的「了仙寺」締結了歷史性的《日美神奈川條約》，開放下田與箱館（今北海道函館市）兩港口與美國通商，佩里的其他七艘船隻隨後進入下田港。由此，下田成為開國歷史之港，日本的近代史也由此拉開帷幕。

仿造成當年美軍「黑船」的觀光船

黑船觀光電車在風光旖旎的海岸穿行(圖：伊豆急鐵道公司)

黑船來航紀念碑

締結《神奈川條約》的「了仙寺」

　　下田是日本首次正式對全世界公開其面貌的地方，也是肥美的金目鯛魚最著名的產地，她的海洋、山川和風物景緻令美國軍人也為之折服。當年美國艦隊在下田靠岸的地點，如今已經成為佩里登陸紀念公園。佩里將軍在日本家喻戶曉，這位令日本改變命運的重要人物，同時也改變了日本人的世界觀。他們不但沒有把曾經試圖用武力來敲開國門的「洋鬼子」當成敵人，反而是把他們視作為本國帶來經濟繁榮和政策昌明的恩人，從而為佩里「樹碑立傳」。

當年美軍船艦在下田港的分佈圖

　　從港口到了仙寺700米長的道路亦被命名為「佩里之路」。一條名為「平滑川」的清澈小溪將這條優美的步道從中間分開，兩岸之間由數座古雅的小橋連結。老舊的石板路兩旁，別樣風情的老建築和岸邊的依依垂柳，營造出「小橋流水人家」的別樣氛圍。川端康成游歷下田時曾發出感嘆：「畢竟是下田，還有一片高級飯店」。至今佩里路旁的咖啡店還完整地保存了當年的模樣，慵懶的爵士烘托著異域品味的裝潢，內裏還陳設著美軍用品，賣著和當時一樣的餐點、酒水和雪糕。當老闆娘特意為寒風細雨中進店的我奉上她們為自己熬的熱湯，也不禁感慨：不變的還有下田人細緻溫暖的待客之心……「山川異域，風月同天」。願所有民族都放開懷抱擁抱文明，互相尊重共謀發展 —— 這就是源自日本國長屋王這句佛偈的真諦。

平滑川將佩里路分成兩岸

佩里路旁的咖啡館，一切還是舊時的模樣

下田特有的建築風格，已成為受保護的文化遺產