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　　「日本人很喜歡台南，因為在這裏找到家鄉的味道。」朋友一番話實在沒講錯，撇除彼此不同的語言，台南依稀帶著日本小城的鄉土味，有「小日本」之稱。台灣歷史上的政經中心都在台南，經歷過荷治、明鄭、清領及日治不同時期的發展之後，戰後台灣重北輕南的城市發展，使南部得以保存多樣化的文化資產，如安平古堡、揉合著西洋風情的東洋建築，以及寺廟的燕脊簷飾如首廟天壇等，台南因而擁有文化都市的獨特性。

　　台灣受過日治五十年的殖民統治，為日本明治維新後的第一個殖民地。台灣總督府對各地進行「市區改正計劃」，其中在台南，在中西區以舊稱大正公園的民生綠園為中心點，拆除府城城牆，構建出五個圓環、格子狀的幹線道路，與火車站、運河串連起來，並且引進西化運動後的東洋建築，多個重要機關均坐落此處，打造成行政樞杻中心，建設都市繁華的城市形象。從而府城風貌摻入近代化元素，就是今日所見的民生綠園文化園區一帶。

　　坐在朋友騎著的摩托車後座，往市區駕去一個又一個圓環，每次轉入圓環總是覺得在團團轉。民生綠園的圓環放射狀分叉出七條主要道路，在密集車流中穿梭，外地人來到這裏應該會迷路吧。把摩托車停在南門路，徒步走來經過兩旁的原台南神社、孔子廟、原台南警察署。民生綠園最顯眼的建築是國立台灣文學館，為日治時期台南州衙署，戰後數次整修為台南市政府的州廳，撤出後改為文學館，添上書卷氣質。而紅磚建築揉合日本洋化的典雅風格，晚上亮燈後是圓環最醒目的地標。

原台南州廳

　　轉入舊稱末廣町通的中正路，原林百貨在俗稱台南銀座的末廣町通二丁目開幕，展現昭和年代繁華意象的商業街區。在2014年以文創百貨形式重新開放，溝面磚外牆、水磨石地板依舊古典雅緻，要買文創小物、潮流衣履或手信都有。整幢建築以鋼筋混凝土建造，配以現代化的空間格局，連洗手間也是個很有古意的和風設計，還有先進的鐵捲門、指針式電梯（流籠）設備。這是台南第一座電梯，當時台南人去林百貨店坐流籠是非常新奇的事。搭乘新式電梯到頂樓，居然見到頂層有空中神社「末廣社」，擺放著小型祭壇及燈亭，為侍奉會社主護神的神社。

原林百貨

　　中正路周邊的古蹟建築實在太多，從林百貨店望向對面街的三角路口，讓人注目的是一整排深灰色的高佻廊柱，為原勸業銀行的台灣土地銀行。向前一點則是整修中的原台南合同廳舍（消防聯合役所），其中央高塔為消防隊瞭望台，是當時台南最高的建築物，佔據繁華地段，隨時監視火災的發生。至於其他值得參觀的建築有司法博物館、氣象博物館、郵局等。最值得讚賞的是，舊建築注入新生命，延續建築物原有的實用功能，這就是活化的意義。

原勸業銀行

　　而中正路接下來繼續有大動作，將填平原運河盲段的中國城清拆，恢復親水機能，重現日治時期的水岸風貌，將台南運河還給中正路，預計改造工程下年完工。文化界也接著討論中國城旁的原台南魚市場的去留，勢將進一步重現昔日的華麗風光。從民生綠園至中正路，集城市規劃、建築美學、生活命脈的元素，歷經滄桑的建築群以文化園區形式展現，正訴說著曾經的繁華與喧囂，其實台南一直都很美的。

　　伊豆半島的下田港，是川端康成膾炙人口的小說《伊豆舞孃》裏面流浪藝人們的家鄉。電影中，「我」與薰子也曾並肩站在山巔上，朝著家鄉下田的方向眺望。從他對下田的細膩描寫中，不難看出他對薰子家鄉的特殊情感。與薰子分別後，川端康成常常情不自禁地反复多次前往南伊豆，到下田去尋覓舊日所愛。「忽然心血來潮，打算去一行。為了寫《伊豆的舞女》續篇，最好去下田一遊。二十分鐘之內，匆匆做好準備，乘上了一點多鐘那趟開往下田的班車。」——《南伊豆紀行》，川端康成。

下田港——日本最早對外開放的口岸

　　「伊豆急」號列車承載著我們沿海岸向南疾馳，去追尋大文豪昔日的足跡。陣陣細雨中的下田港，雖未能呈現川端康成筆下初升朝陽的燦燦金光，但遠山近海仍然明媚清新。雲層不時透出太陽的微光，投射在平靜的海面以及樹立在港口數個紀念性標誌物件上，這一切與周圍特別的地貌構成了一幅絕景小鎮的素描，歷史的敘事畫卷也隨之徐徐展開。原本以為川端康成的懷想追憶之地，只不過是一個物產豐饒，歲月靜好與世無爭的港灣小鎮，卻不曾想她曾經在日本的歷史上寫下過濃墨重彩的一頁，成為改變日本命運之地。

「伊豆急」號歡迎您光臨下田！

垂柳依依 小橋流水人家

歲月靜好的下田小鎮一隅

　　1854 年 3 月的一天，當下田民眾像平常一樣忙著拉網捕魚、做買賣過生活之際，遠方海上出現了「黑船」的身影。這是繼去年美國海軍準將馬修·佩里（M.C.Perry）率領四艘船艦駛入東京灣的浦賀，並將美國總統的國書遞交給日本天皇，要求開放通商的「黑船來航」事件之後，按照日本的允諾再次來航。佩里率船隊從香港出發，其中兩艘先行駛入下田港，考察是否可以供應美國船隻所需的水、木炭和其他物資。末代幕府在痛苦的思慮之後決定放棄閉關鎖國，選擇了符合民眾和國家利益的對外開放政策 —— 雙方在下田的「了仙寺」締結了歷史性的《日美神奈川條約》，開放下田與箱館（今北海道函館市）兩港口與美國通商，佩里的其他七艘船隻隨後進入下田港。由此，下田成為開國歷史之港，日本的近代史也由此拉開帷幕。

仿造成當年美軍「黑船」的觀光船

黑船觀光電車在風光旖旎的海岸穿行(圖：伊豆急鐵道公司)

黑船來航紀念碑

締結《神奈川條約》的「了仙寺」

　　下田是日本首次正式對全世界公開其面貌的地方，也是肥美的金目鯛魚最著名的產地，她的海洋、山川和風物景緻令美國軍人也為之折服。當年美國艦隊在下田靠岸的地點，如今已經成為佩里登陸紀念公園。佩里將軍在日本家喻戶曉，這位令日本改變命運的重要人物，同時也改變了日本人的世界觀。他們不但沒有把曾經試圖用武力來敲開國門的「洋鬼子」當成敵人，反而是把他們視作為本國帶來經濟繁榮和政策昌明的恩人，從而為佩里「樹碑立傳」。

當年美軍船艦在下田港的分佈圖

　　從港口到了仙寺700米長的道路亦被命名為「佩里之路」。一條名為「平滑川」的清澈小溪將這條優美的步道從中間分開，兩岸之間由數座古雅的小橋連結。老舊的石板路兩旁，別樣風情的老建築和岸邊的依依垂柳，營造出「小橋流水人家」的別樣氛圍。川端康成游歷下田時曾發出感嘆：「畢竟是下田，還有一片高級飯店」。至今佩里路旁的咖啡店還完整地保存了當年的模樣，慵懶的爵士烘托著異域品味的裝潢，內裏還陳設著美軍用品，賣著和當時一樣的餐點、酒水和雪糕。當老闆娘特意為寒風細雨中進店的我奉上她們為自己熬的熱湯，也不禁感慨：不變的還有下田人細緻溫暖的待客之心……「山川異域，風月同天」。願所有民族都放開懷抱擁抱文明，互相尊重共謀發展 —— 這就是源自日本國長屋王這句佛偈的真諦。

平滑川將佩里路分成兩岸

佩里路旁的咖啡館，一切還是舊時的模樣

下田特有的建築風格，已成為受保護的文化遺產