吃喝玩樂

　　近幾年，日本餐廳在香港大發圍，除了價錢貴到難以想像的壽司店，還有各式各樣的中價料理和居酒屋，連開業多年的食店都好像被重新關注……

 

　　由作者提供位於D2 Place的鵜舞，早在2013年已開業，我沒有去過，我身邊很多朋友都路過而未曾進入過，但我知道有些人以鵜舞為飯堂，也有視它為間中良朋聚腳好地方，可能因為其風格路線比較casual，置身其中，既像在東京新橋區白領男人 —— 當地稱作Salaryman —— 常去的居酒屋和料理店，亦像在大阪心齋橋或道頓崛的不夜天式店舖，總之，就是一處令人可以放低平日重擔和枷鎖，把情緒釋放出來，喝喝酒、說說笑的輕鬆餐飲空間。

 

開業於2013年的鵜舞，一直是荔枝角區的人氣日本料理店，深受附近上班族和日本客人歡迎。

甫走進店舖，感覺如置身如日本當地，既像東京新橋區Salaryman最愛的居酒屋，又像大阪道頓崛遊客常去的通宵食肆。

鵜舞提供燒鳥、天婦羅、爐端燒等多種日本料理，當然還有壽司和刺身，所以牆上掛有關於海魚的裝飾。

 

　　我意想不到的 —— 或者從來沒有留意 to be exact的，是像鵜舞這樣風格貼地和本地的料理店，原來一直都有日本廚師駐場，而且會很認真地去處理天婦羅和燒鳥。今年4月，鵜舞就聘請了來自東京的廚師下田豪馬，特別主理燒鳥的部分，還推出燒鳥Omakase，每日只限6至7位，而且要絕早訂座，讓下田師傅提早準備良好食材。

 

　　在人人不能到日本旅遊的時期，香港的Omakase都可以亂開價，只是想也想不到，剃舞的燒鳥Omakase，只是每位$780！這個價錢真的可以經常來光顧囉！

 

廚師發辦的燒鳥，每日只限6至7位，並一定要提早訂座。

 

　　這個燒鳥Omakase，循例都先由冷盤小食開始，但無論品質和分量都是交足功課，刺身固然夠新鮮，茄子亦來自熊本飛機貨，連雞肝醬都是大廚之作。吃過了冷盤小食，我對燒鳥的期望不其然被提升了，但同時同自己講「要冷靜一下」，始終都是$780一位的Omakase，不應投進太多想法，以免落得很失望 —— 我不是悲觀，但you know，世途險惡，依家食幾千蚊一餐，都有可能中伏失望而回㗎。

 

燒鳥廚師發辦先來一道刺身，是右口魚（鰈魚）薄切海膽卷。

右口魚（鰈魚）的味道偏清淡，但薄切再捲著海膽，味道就立即提升。

清酒都是月山的出品，分別是粉紅色標籤的純米吟釀出雲和藍色的芳醇辛口純米，店經理推介後者，口味比較更搭配燒鳥食品。

第一道正式的前菜是熊本縣凍茄子，延續刺身的鮮味，都是以清鮮味道去開啟客人味蕾。

另一道正式的前菜是雞肝醬吐司，雞肝醬當然是自家製品。

雞肝醬的分量頗為慷慨，其實足夠用來塗4片吐司，但在這階段吃太多麵包也屬不智，兩片就算。

 

下一頁：燒鳥時間到！手工鹽、京都老店調味料、燒雞頸、雞胗

 

　　順順利利地享用了冷盤小食，也喝過了不錯的清酒，開始正式踏入燒鳥領域，一切要靠下田師傅喇。

 

　　根據資料，下田師傅自25歲開始當廚師以來 —— 25歲，好像有點遲，也許是中途轉職吧，不過計起來已有16年廚藝經驗，2005 年還在東京赤坂決定做老闆，開設了自家燒鳥店烧鳥•軍鷄鍋「五鉄」，營運了14年卻被新冠疫情打得落花流水，及後回到打工生涯在日本料理店工作，再被邀請到香港擔任廚師。看其履歷，可見他在燒鳥和雞鍋方面十分在行。

 

下田豪馬於今年4月開始才在鵜舞工作，不單身形健壯，而且氣場都勁，予人值得把個胃託付給他的信賴感覺。

 

　　下田師傅挑選用燒雞肉的鹽，也很有來頭，是またいちの塩（Mataichi Salt），福岡縣傳統的立體鹽田製作的手工鹽，由山上泉水與海水交匯的地理環境中提煉，充滿礦物香味，用來做燒鳥，融化於雞肉中，據說特別能提出雞肉的天然美味，我今次可以親自驗證喇。

 

　　此外，枱面上讓客人使用的調味料，竟是來自一家有三百多年歷史的京都老店，屬創業於1703年的原了郭，話說原了郭曾協助天皇主治醫生處理中藥處方而聲名大噪，之後在八坂神社前創業開店，其招牌調味作品是黑七味，另也有其他調味料。不過，我覺得，絕大部分燒鳥食品都可以品嘗其原味，遇上味道帶辛澀的內臟物，才考慮加上各式調味料吧。

 

這就是福岡出產的またいちの塩（Mataichi Salt），只用來燒雞肉，不是用來直接進食，下田師傅鄭重地以平板電腦播放片段介紹鹽的來歷。

餐枱上的調味料，是來自創業於1703年的京都原了郭，分別有一味、黑七味、粉山椒、ゆず辛 （柚子辣椒粉）和うまっ塩（胡椒鹽）。

開始燒鳥，煙霧瀰漫，雖然我們坐在下田師傅前面的吧枱，都毫不受到炭煙的影響，相反下田師傅就「食晒」。

 

　　鵜舞本身的餐單都有串燒供應，都是以電爐烹調，惟獨享用下田師傅的鳥燒Omakase的客人，才得到備長炭作燒鳥的恩澤。

 

　　大家或者都有所聽聞，備長炭是一種優質日本木炭，炭化溫度可達攝氏一千度以上，無煙無火且高溫，火力亦非常穩定，一點燃可維持3至5小時，不必火焰，只憑高溫，就讓食物的表面很快熟，將原汁原味都鎖在其中，以至燒出來的食物都不會沾著炭焦和炭屎，而且據說備長炭的鹼性灰燼，會中和食物在燒烤過程中產生的蛋白質酸類和其他不好的酸性物質，相對之下比一般炭都健康。

 

首先出場是雞頸，肉質纖細，帶鮮味帶爽口又具雞肉味，是下酒好菜。

然後開始燒雞的內臟，你看得出這是甚麼部位嗎？

原來是雞胗，味道香濃，莫以為內臟就不健康，其實雞胗是低熱量、低脂肪但高蛋白質含量的部位。

我們做食客的，一邊在看下田師傅燒鳥，一邊都覺得他或吸入太多油煙，真是燃燒春青的職業。

 

下一頁：更多燒鳥—德島阿波尾雞髀肉、雞心、雞皮、高知縣青椒

 

　　雞肉和內臟，鵜舞主要是採用新鮮清遠雞，取其味道夠新鮮，特別是內臟部分，不新鮮真的不好吃。不過去到雞髀肉，鵜舞就特別選用日本德島的阿波尾雞，真是太好了。

 

　　阿波尾雞是無話可說的優質，據說源頭是古時飼養的赤笹系軍雞，經過改良品種之後，成為現在的走地雞種，肉質又夠厚又具彈性，質感真的很一流，肉味也相當香濃。疫情前我都去過德島，一連兩餐都是吃炭火燒阿波尾雞髀，今次都算是食咗當去咗囉。

 

下一道是雞髀肉，原來大部分雞肉都是清遠雞，惟獨脾肉特別選用日本德島的阿波尾雞。

選用阿波尾雞的雞髀肉，肉質特別厚實，味道很濃，質感有彈有勁，好好吃，可以一連吃五串。

由頭到尾，下田師傅都親自招呼燒鳥Omakase的客人，絕不假手於其他廚師和服務員。

接下來是雞心，平時吃雞心是一顆原粒，下田師傅就切成片狀，燒到剛剛熟就立即收手，令雞心不太乾身還帶juicy感覺。

吃完內臟就吃蔬菜，這是高知縣青椒，由於備長炭太高溫，燒青椒要隔著一塊鐵網和一塊陶瓷。

蔬菜之後又回到燒鳥，甫放在炭火上，就冒出如此大油煙，你猜是甚麼部分？

大家都應該猜得到，是雞尾，燒得好出色，雞皮的外層燒到香脆，內裡還是軟腍爆油，內裡的少少雞肉仍很嫩滑。

燒雞皮真的有許多不同門派和做法，下田師傅的是半脆半乾半乾半腍，喜不喜歡視乎個人口味。

 

下一頁：更多燒鳥—燒雞尾、雞肩、靜岡番茄、雞脾臟

 

　　在整個燒鳥Omakase過程，我都很享受其中，特別欣賞是其鋪排，有高低起伏，有抑揚頓挫，吃過瘦肉部分就接著吃肥油部分，吃過肥油部分就換上蔬菜清清味蕾，不會把濃味的東西像大屯積般堆埋一齊，也不會把矜貴的部分像暴發戶般接二連三，令人吃得舒服、平衡而不膩滯，是一種藝術囉。

 

吃過油感較重的雞尾，接著是偏瘦脊的雞肩，口感比較強烈。

偏瘦脊的雞肩之後，又回到肥肥的部分，就是汁燒雞皮。

 

　　瞄瞄雞的餐單，共可分為19個部位，而部位有沒有提供，很視乎來貨狀況，我當日就沒有機會吃到雞背皮、雞提燈、雞大動脈等部位，卻居然獲得在這19個部位以外的是日限定 —— 雞脾臟，記憶所及，這是首次嘗到以燒鳥方式處理的脾臟呢！原來脾臟是一粒一粒呈粉紅色，好可愛啊！燒出來卻變成烏卒卒色澤，味道帶少少甘香辛澀，此時真是要加上京都原了郭的調味粉啦。

 

肥厚過後又是健康蔬菜的食用時間，新鮮甜美的靜岡番茄，不必調味，切成片狀就可享用。

清鮮番茄之後，來到是日最濃的部分，一串串的紅波波，你猜是甚麼東西？

原來是不在餐單之上、是日特選的雞脾臟，帶鮮香又帶辛澀味道，佐酒真一流。

 

下一頁：更多燒鳥—燒雞翼、備長炭地雞Sukiyaki壽喜燒、甜品

 

　　人人都燒雞翼，唔通人人都識得燒雞翼咩？以我多年的吃雞翼和燒雞翼經驗來說，我認為下田師傅的燒雞翼實在出色，雞皮的色澤是完美之作，金黃色閃閃發亮，真的贏晒。

 

　　講開又講，原來日本人普遍都認為雞翼的皮是要燒到乾脆才可享用。某年日本朋友來港，我帶他們吃港人引以自豪的瑞士雞翼，他們吃了一口就皺起眉頭大喊：「怎麼雞皮這樣的？」難怪日本人很接受名古屋式的乾乾雞翼。

 

去到尾段直路，怎可以沒有燒雞翼呢？

大家真係要好好欣賞一下，雞中翼的皮真的燒得好靚，完完全全的金黃色，不會出現不均勻的炭火色澤。

 

　　今次燒鳥Omakase的最後部分，竟然是以備長炭製作的地雞Sukiyaki！把陶瓷置於炭爐上，放入雞肉、大葱、牛蒡、醬汁等煮成，在這個環節上，其實跟用電爐或煤氣爐未必有明顯分別，但勝在貫徹始終囉，這一點我覺得是值得嘉許的。以雞肉做Sukiyaki，口味上當然跟牛肉有出入，但都係果句，貫徹始終，未試過，你又唔知好唔好食嘅，我就幾喜歡嘞。

 

壓軸食品，竟然是以備長炭製作的一人一爐地雞壽喜燒。

做好之後，地雞壽喜燒會放在小小火爐上，逐一送到客人面前，當作一人火鍋享用。

吃完地雞壽喜燒，還有大量醬汁，當然不要浪費，可選擇白飯或烏冬。

餐後的甜品很簡單，就是在多款雪糕中選一項，當日分別有豆腐、海鹽、芒果，以豆腐的味道最濃郁。

晚餐之後，不妨跟下田師傅合照，或者點一杯Highball跟他暢飲一番。

 

鵜舞

 

地址：荔枝角長義街9號D2 Place一期地下2號舖（荔枝角地鐵出口D2）

電話：2743 8011或2743 8266

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　　本來2月尾至3月初打算去京都一趟，觀賞一年一度梅花（是的，是梅花不是櫻花）盛放，怎料生病使計劃告吹，然後發現我雖未能前去京都，京都卻過來找我……

 

　　說的是在澳門威尼斯人的喜樂日本料理舉行的「金宴」系列活動 —— 京都懷石料理米芝蓮三星餐飲體驗，由日本京都米芝蓮三星餐廳「瓢亭」傳人兼主廚高橋義弘親自主理，帶來期間限定的極致尋味之旅。這是「金沙旅享」當中「金宴  • 一席一傳奇」名廚系列之一。

 

　　當我收到這個邀請時，我真的百感交集 —— 明明去不到京都，但京都以某種方式來找我，除了有少少感動，真的不知可以還可說甚麼。

 

　　而且，很巧合地，Exactly十年前的這個月，我正是身在京都，首次踏進米芝蓮三星餐廳瓢亭，享用其著名的朝粥 —— 是的，是早餐粥，瓢亭是全世界米芝蓮三星餐廳僅此一家賣早餐，由於早餐價錢門檻比晚餐低得多，所以深受慕名而來的遊客歡迎，當時我也是慕名扣門的一位，回到香港更立即購買瓢亭第十四代傳人高橋英一的著作《懷石料理 - 基礎與應用》……想不到十年後又再遇瓢亭，有緣啊！

 

一別十年，又再遇上瓢亭，只能說真的有緣。

 

瓢亭第十四代傳人高橋英一的著作《懷石料理 - 基礎與應用》，老實說，我沒有細讀，只是當作紀念。

 

翻開《懷石料理 - 基礎與應用》，看看三月的懷石料理內容，會否跟在澳門享用的有異同。

 

十年前到過瓢亭一行，便在我的電台節目聲影並茂地介紹。

 

　　正如上文提及，瓢亭是米芝蓮三星餐廳，具450年歷史，是京都以至全世界最舉足輕重的日本懷石料理巨匠，生於1939年的第十四代傳人高橋英一，於28歲時便繼任為瓢亭店主，守住家族生意之餘，亦把懷石文化發揚光大，於2013年經認定為京都府無形文化遺產「京都料理．會席料理」的保持，於2023年京都/大阪米芝蓮指南中被頒予Mentor Chef Award，旨在表彰為餐飲業發展做出貢獻的廚師和主廚，為餐飲業的發展做出重大貢獻。

 

　　瞄瞄維基百科，瓢亭註明的代表人還是高橋英一老先生，不過主廚一職已落在他的兒子兼第十五代傳人高橋義弘身上，今次高橋義弘親自來到澳門獻藝，大概可以把瓢亭的精髓表達出來。

 

第十五代傳人高橋義弘，保持日本名廚傳統風範，表情不多，言辭精簡，大部分時間留在廚房工作。

 

當晚澳門瓢亭活動的餐單，總共9道菜式。

 

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　　是次的「金宴」系列活動 —— 京都懷石料理米芝蓮三星瓢亭餐飲體驗，據說期間限定只做3個晚上，又據說似乎沒有特別公開賣枱，只招待指定的各方人士及特別VIP，第一晚好像以澳門及日本的官員為主，我參加的是第二晚，除了有少數傳媒人士，還有一些來自香港的演藝界名人，第三晚我就不太清楚，Anyway。

 

　　當晚我最關心的，是匆匆過來澳門的第十五代傳人高橋義弘，在一個全然陌生又不同的廚房環境，能夠充份地發揮出水準，把京都幾百年懷石料文化順利地還原 —— 如果水準不如京都總店，我都是可以理解和接受，始終實在太容易出現「水土不服」。

 

　　結果，我的擔心只是多餘，餐單上的9道菜式均做得出色 —— 其實出色都是understated咗，我覺得應該可以用極致來形容，在座覺得美食的傳媒朋友無不大力讚賞，一致認為是難忘的美食經驗。

 

　　首先出場是先付，可說是前菜，是時令蔬菜配上奶油豆腐糊，豆腐糊做得好清好鮮好美味，與清淡的蔬菜全然合拍。最意想不到的，是旁邊的一小玻璃杯，內裡是甜鯛魚粒粒與海蜇粒粒，是用醬油、味醂、清酒和紹興酒混合醃製，再搭配了中國的花椒而成，吃的時候只覺得粒粒很鮮很爽，以為是某種醃漬瓜菜，卻竟然是甜鯛魚！真是改變刺身三觀的口味！

 

豆腐糊配上竹筍、蠶豆、利休麩、水果番茄、土筆草等時令蔬菜。

 

小杯內是甜鯛魚粒粒與海蜇粒粒，是用醬油、味醂、清酒和紹興酒調味。

 

當時奉上的茶，我覺得是焙茶，但服務員不太清楚未能回答，相信服務員未及掌握這次快閃美食活動旳全面資料所至。

 

　　接下來是白味噌，屬京都獨一無二的傳統白味噌湯，使用芝麻和葛粉揉成的胡麻豆腐，配上春天的檧木芽及黃芥末，看似是十分簡單的菜式，味道是極度的鮮和香，日味噌的口味具渾圓與深度，吃後口味一直在味蕾上徘徊。特別要一提那個胡麻豆腐，是人生吃過最最最軟滑的版本，用筷子一夾即散掉，入口則立即化開，吃到這裡只能說是大開眼界。

 

簡潔低調的漆器上枱，凸顯瓢亭的含蓄氣派。

 

這是人生吃過最最最軟滑的胡麻豆腐，用筷子一夾即散掉。

 

　　然後是向付，即是刺身食品，以明石鯛魚，以利尻昆布作為調味，並搭配了三種柑橘類水果和柚子油製成的獨特醬油。

 

　　傳統的智慧告訴我們，吃刺身一定要蘸豉油，以帶出Umami鮮味，但原來捨棄豉油，改以柑橘果汁和柚子油的組合，配以口味清淡細膩的明石鯛魚，效果更好，更能凸顯鮮味，明石鯛魚的細緻感不會被豉油的濃味蓋過。

 

以利尻昆布調味過的明石鯛魚，配以沒有豉油的醬汁，效果極佳。

 

前三道菜都味道清鮮淡雅，配合的清酒也是清淡為主。

 

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　　來到第四道菜，是煮物椀，所指的通常是在一個漆碗中放置一個浸在湯的煮物，今次主廚炮製的是文蛤真薯，官方在菜單上只列有櫻花餡、蓬菜兩種食材，其他都不加以說明，但根據傳統，真薯通常是將蝦、蟹、魚清等磨碎，加入山藥、蛋白、高湯等，再以蒸或煮的方式，形成個圓形的小糰子，有點像我們常見的大魚蛋，而這個版本加入了蛤蜊和蓬菜，使這顆小糰子外呈白色、內呈綠色。

 

　　賣相看起來，實在有點平凡，始終現今的日本料理的煮物椀都做得好繽紛好耀目甚至好有Gimmick，只是甫入口，立即感受到平凡中的超凡 —— 首先是湯水做得好清淡同時極鮮味，原來是以利尻昆布加鮪魚片熬成高湯，話說第十四代傳人高橋英一並不太喜歡鰹節的濃濃氣味，於是改以較為清淡的郁鮪魚片，使高湯變得口味溫柔；然後是小糰子的質感好輕好鬆好軟，味道倒是鮮味大爆發，充滿蛤蜊的鮮甜感。

 

　　在一個日益追求熣燦繽紛打卡度的視覺世界，能保持低調含蓄而不顯眼的賣相，兼講求高超細膩而怡人的味道，實在令我對瓢亭的烹調文化境界更為衷心折服。

 

煮物椀出場，低調的紅色漆器，像在說著人生道理 —— 內在實力才是關鍵。

 

打開漆碗，賣相是否很平凡？其實平凡才是最高境界。

 

小糰子外呈白色、內呈綠色，還帶著微微的櫻花香氣。

 

　　在場除了有京都美食展示，同時也有京都和服登場，身邊就有兩位金沙大使，穿上由有140歷史的吉川染匠的傳統和服，此和服採用友禪染色，是一種已有 380 年歷史的手繪技術，透過京都工匠的卓越手藝，在絲綢織物上為圖案染色，色彩絢爛、花紋繁複，無疑是一項很精堪的工藝。

 

一位金沙大使穿上名貴的紫色和服。

 

另一位則穿上白色和服，細看似是有很多細緻的手工技術。

 

同場的十位服務員，都是身穿和服，雖不是最昂貴的版本，但也蠻好看，使場面更具日本氣氛。

 

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　　跟著是八寸，屬於季節拼盤，在場介紹指是以不同手法準備的清酒開胃菜，包括清蒸星鰻壽司、白味噌烤真鯧魚、安康魚肝夾奈良漬，還有金桔蜜煮、蜂斗菜天婦羅、梅蘿蔔等，經過前四道菜的清淡含蓄味道，這第五道菜式可說是正式進人較為色彩化和強烈口味，而碟上每個部份都沒有令人失望，根據同枱嘉賓（及我本人）的意見，都一致認為金桔蜜煮是最使人感到驚喜的食品。

 

八寸屬於季節拼盤，色彩豐富，予人熱鬧感，很適合搭配清酒。

 

金桔蜜煮，極之好吃，酸甜並更，而且很fruity和juicy，像在吃多汁水果一樣。

 

清蒸星鰻壽司，味道清鮮，而且細細件，不用擔心米飯太多弄至過飽。

 

兩片入口即化的安康魚肝，夾著一片令人開胃的奈良漬。

 

蜂斗菜天婦羅，入口清鮮又帶微微甘苦，是春天時令蔬菜的特點。

 

當時剛巧是梅花期，把蘿蔔做成梅花形狀，是非常合情合理。

 

　　跟著出場的是炊合，即是燉菜，將鮑魚放入高湯中煮至軟化入味，然後與海膽一起略為蒸煮，此外，將圓形蘿蔔等京都蔬菜油炸，與九條蔥一起烹調，並用黑色七味香料、綠色海藻裝飾，帶出季節香氣與味道。雖然有鮑魚、海膽等名貴而人氣的食材，但同枱人士都大讚蘿蔔有多美味，可見貴嘢食得多都屬閒事。

 

炊合，是鮑魚、海膽、蘿蔔、九條蔥等的組合，食材一級，烹調恰好。

 

此時上枱的清酒，質感順滑但味道更強，好像很適合配搭肉類，可見之後的菜式會偏濃味。

 

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　　然後上場的是強肴，即是主菜，有一個想不到的配搭：年糕粉炸的龍蝦肉，伴以蕪菁磨好再加入葛粉勾芡而成的蓉，再以烏魚子和柚子點綴享用。

 

　　油炸的龍蝦肉，放在一堆蕪菁蓉，好像有點奇怪，因為炸漿會變得稔身，但吃起來卻味道匹配，始終天婦羅類食品與蘿蔔蓉類似物本身是天作之合，把油炸感馴服過來，既不再「熱氣」，也可跟之前的菜式的清鮮淡雅感覺連結貫通起來，變得更具一致性。

 

年糕粉炸龍蝦肉伴以蕪菁蓉，很有趣的組合，但完全沒有違和感。

 

為了紀念一下這道有趣的菜式，坐在對面的朋友替我拍下這副驚訝的表情。

 

　　跟著是ご飯，即是主食採用土佐赤牛製成的日式烤牛肉，搭配牛蒡米飯，並伴以花芥末的辣味。幸好烤牛肉兩片不單美味而且偏薄，否則都難以吃得下，而且薄得可以用來包捲著牛蒡飯來享用，變成自製的「壽司」。

 

土佐赤牛配牛蒡飯，牛肉很香濃又軟滑，與牛蒡味很搭配。

 

　　最後是水物 ，即是甜點，主廚使用雞蛋黃和豆漿攪打製作成手工雪糕，再加入Setoka香橙肉，以及用發酵果皮製成的糖漿製成果凍，表面上放著兩片蜜煮蜂斗菜。雞蛋黃混豆漿而成的雪糕的確很出色，雞蛋香與豆漿味皆真實、恰當兼不過濃。

 

　　旁邊另伴以一份兩件的蕨餅，以紅糖漿和黃豆粉調味，蕨餅真的做得超好，軟糯、滑溜又透心涼。平時在香港吃到的蕨餅真的很不濟，跟京都所吃的蕨餅完全是兩碼子的事，分明教壞了廣大食客，這次可說是替京都蕨餅來一次平反。

 

瓷器上枱，旁邊另伴以一份兩件的蕨餅。

 

打開瓷器，是雞蛋黃混豆漿而成的雪糕，伴以Setoka香橙肉及鮮味果凍。

 

　　由始至終，第十五代傳人高橋義弘都保持斯文淡定，與此同時言辭精簡，每次介紹菜式之後，便立即轉身走入廚房，完全摸不通他的脾性。在最後一道菜式介紹後，我在廚房入口處捕住他，並弱弱地要求拍Selfie，幸好他在鏡頭前都交出一個淺淺的笑容，令我鬆一口氣。

 

拍攝Selfie，他的輕輕一笑，令我鬆一口氣。

 

最後順應主辦單位要求，在大佈景版合照，反而全部人都硬晒，像準備迎接十二碼的足球員。

 

瓢亭（京都南禪寺畔總店）

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