雖然現時餐飲市道頗為疲弱，但香港始終是「盛事之都」，大大小小的美食活動從無間斷，最近就有法國里昂傳奇級米芝蓮餐廳Paul Bocuse快閃舉行「Paul Bocuse 百年經典法式盛宴」.......
所謂「快閃」，真的超快，只限3月31日至4月6日，於環球貿易廣場（ICC）101樓 Sky Dining 101 的法國餐廳 Odyssée Creative Dining舉行 ，短短一星期的時段，傳統媒體的飲食版未必趕及deadline報道，網上平台縱使可以報道也來不及試食。我有幸掹衫尾成為座上客，但都未能在舉行期間把文章上架，只能現在寫一篇食後感，見諒囉。
Odyssée Creative Dining位於 Sky Dining 101，跟田舍家Inakaya同用一個入口。
舉行期間，Odyssée Creative Dining門外有「Paul Bocuse 百年經典法式盛宴」的宣傳品。
不過，食後感是很值得去寫，因為Paul Bocuse不是一般的名字，他是法國以至國際享負盛名的殿堂級名廚，他在里昂的龍頭餐廳 L’Auberge du Pont de Collonges（也叫做Paul Bocuse Restaurant Gastronomique）曾創下連續55年得到米芝蓮三星評級紀錄，成就絕對無出其右，有他的水平也未必夠他長命。
在Paul Bocuse仍是米芝蓮三星的時代，本人曾三度到該店光顧 —— 我只可以說，絕對是難能可貴的經驗，其菜式無疑是偏向老派，正如Paul Bocuse的金句：「我熱愛奶油、鮮奶油與美酒。奶油無可取代！」口味是較為肥美，與現今新派法國菜是截然不同，但食品水準是極佳，而且可能身處里昂而非巴黎，餐飲氣氛都輕鬆隨和得多，到三星級餐廳用膳都不必太講究dress code，一件短袖襯衫、一條長褲已很足夠，令我吃得稱心自在。
Paul Bocuse於2018年1月逝世，到了2020年其龍頭餐廳便被米芝蓮集團降為兩星（到現在還是兩星），當時消息一出震撼了整個法國，亦引起全球美食評論界反響，有人覺得是「一個時代的終結」，也有人指出是「荒誕及不公平的決定」。但事實上，那幾年米芝蓮集團是決心把多間三星級法國老字號「降星」，既宣示強勁實力，在社交平台人人發聲的年代仍然具權威，亦代表銳意革新，不再理所當然地保護餐飲界舊勢力，同時成功激起國際傳媒和社交社平台的話題度，Paul Bocuse被降星是在所難免 —— 或者仍感安慰的，是米芝蓮集團仍顧及 Paul Bocuse 顏面，待Paul Bocuse大師圓寂才出手。
下一頁︰里昂龍頭餐廳行政總廚領軍！用法國食材、餐酒炮製盛宴
雖然Paul Bocuse團隊來港只是舉行「七日鮮」美食活動，但盡顯三星的認真態度，里昂龍頭餐廳的行政總廚 Gilles Reinhardt固然親自來港，連負責餐酒選擇的Vavro亦夫婦檔在場協助，不少指定食材和餐酒也為了是次活動而特別送抵香港，可見成本不菲。就算連續七日爆滿，Odyssée Creative Dining也一定沒錢可賺。
Odyssée Creative Dining都算是比較低調的法國食肆，其水準實在不錯。
Sky Dining 101盡享高樓層光景，曾經成為熱門打卡點。
餐廳面積不大，勝在室內裝潢雅緻，一抹金黃色牆壁盡顯氣派。
靠窗雅座的確無得頂，居高臨下觀看港島景色。
當日天色有點灰，港島區在朦朧中若隱若現。
上次Paul Bocuse團隊來港已經是10年前的事，由同一餐飲集團舉辦（只是地點不同）亦同樣是由行政總廚Gilles Reinhardt 領軍加Vavro夫婦協力，一別十年，想不到他們還記得我，Vavro太太Erica說：「我記得你跟行政總廚拍攝合跳照！」
一別十年，今年再遇Gilles Reinhardt，大家都驚嘆時間飛逝。
今年49歲的Paul Bocuse龍頭餐廳行政總廚Gilles Reinhardt，原來早於1995已擔任此重要職務。
十年前跟Gilles Reinhardt首次會面，就拍下此張跳跳相，十年後現在不是跳不起，只是當時現場環境不適合。
負責餐酒選擇的Vavro夫婦，一直跟Paul Bocuse餐廳合作無間。
我不太清楚Odyssée Creative Dining平日水準如何，聽說本身都有水準，今趟跟Paul Bocuse團隊合作可說是十分成功，由菜式水準、侍應服務以至出菜時間都掌握得剛剛好，如果餐具方面能更配合菜式需要便更Perfect。
「Paul Bocuse 百年經典法式盛宴」的餐單，就在枱面上的信封內.......
餐單共有六道菜式，跟以往Paul Bocuse的經典菜式有所不同，有點新意。
本以為今次Paul Bocuse團隊再度訪港，定會繼續炮製某些Paul Bocuse經菜菜式，例如酥皮黑松露湯、香煎鯛魚鑲薯仔魚鱗、鵝肝松露煮布列斯雞，怎料今次餐單上完全沒有老菜，反而是一系列在里昂龍頭店都沒吃過的新穎菜式，單是餐前小食（Amuse-Bouche），足見廚師加入了不同元素，還具有亞洲色彩的口味。
餐前小食包括（右至左上到下）春卷皮配乳酪蝦乾及大豆、火龍果汁粉紅色脆皮配柑橘啫喱及帕馬火腿、凉薯蝦乾麻糬波配芝麻脆盞。
跟餐前小食差不多同時上枱的，是酸種麵包配自家製牛油。
酸種麵包做得極之好，質感與香味俱佳，吃剩的我都打包帶走。
Paul Bocuse團隊指定使用的不列塔尼（Brittany）牛油，包括混入了Esplanade紅辣椒的紅色牛油，以及加入煙燻香味的原色牛油。
下一頁︰藍龍蝦伴香茅泡泡有驚喜！
第一首菜是冷盤，藍龍蝦伴香茅泡泡，並配上甘荀忌廉、紅及白菜頭醬汁、Oscietra黑魚子，由不列塔尼空運抵港的藍龍蝦的確冇得輸，處理得極之新鮮而嫩滑，不含半份過韌或過熟，香茅泡泡、甘荀忌廉、紅色菜頭等元素亦配合得相當出色，凸顯了藍龍蝦的清鮮。
想不到，Paul Bocuse現今的菜式，竟然會融入香茅此等亞洲食材，老字號在新時代都力求改變。
在客人面前加上香茅泡泡，使菜式更鮮味。
賣相精美，各種食材之間具和諧感又各有獨立味道。
先來Louis Roederer香檳，配上清鮮口味的藍龍蝦很合拍。
下一道菜是法式帶子凍配魚子醬及香檳汁，這類帶子凍的做法，是十分老派的法國菜，在香港時下的法國餐廳是不容易找到。畢竟香港的法國菜都比較貼近世界潮流，而且很容易受到食客喜好帶動，以至來來去去都是使用黑魚子、和牛、甘鯛魚之類，Paul Bocuse團隊這道菜式倒是把法國舊世界口味帶到現今餐桌，每一口帶子凍內都不含半片帶子肉，卻每一口都能吃出很飽滿的帶子味道，香檳汁更是做得出類拔萃，香檳味十分濃郁，令我把所有醬汁都舔光。
甫上枱，驟眼看似是一個甜品或一個布甸.....
每一口帶子凍都充滿帶子芳香味道，可見食材用得很足。
美好的菜式，要有相若的香檳配合，因此特選了A.R. Lenoble Gentilhomme 2013。
接著是香煎鴨肝伴鴨肉清湯，先把鴨肝香煎至底面都焦糖化，帶著古天樂的黝黑色，再伴以鴨肉和蔬菜熬成的清湯，並於表面加上一片脆糖片。煎鴨肝入湯之後，既沒有香煎的肥膩感，跟湯汁吃起來更具鮮味，口感亦更呈香滑，鴨肉清湯本身也很清鮮甜美，加入脆糖片是具畫龍點睛之功用，為鴨肝的甘香添上適量甜度。
香煎鴨肝伴鴨肉清湯，鴨肉清湯甫斟出來，湯水的香氣隨即撲鼻而來。
香港人很喜歡吃香煎鴨肝或鵝肝，貪其香味惹味，其實入湯之後更顯滑溜。
普遍都認為，煎鴨肝要配上甜酒，才能相得益彰，不過為Paul Bocuse團隊負責配酒的Erica Vavro指出：「現在法國不是太流行以甜酒配鴨肝，畢竟飲食口味隨時代改變，大家都不想吃或飲太甜的東西。」因此她以乾身口味的白酒Delas Condrieu La Galopine 2020配合，效果的確是很好，可見一本天書不能睇到老。
Erica Vavro推薦以乾身口味的白酒Delas Condrieu La Galopine 2020配合鴨肝菜式，的確具效果。
一刀切下鴨肝，好靚、好光滑，入口慢慢化開。
下一頁︰不太喜歡沙巴翁汁！配焗龍脷柳珍珠麵卻吃清光
然後上枱的是烤焗龍脷柳配珍珠麵沙巴翁汁，根據我所了解，先把龍脷柳卷起，於表面塗上牛油或芝士，放進一盤沙巴翁汁（Sabayon）之中烤焗而成.......甫看賣相，如此厚厚的醬汁，都知道也是現今香港法國餐廳不會、也不肯提供的老派菜式，但這正是法國里昂的典型口味，並含有是Paul Bocuse大師最愛的奶油。
最初我對菜式有點卻步，因為一向不太喜歡沙巴翁汁，說到底，我的人生路上實在中過太多以沙巴翁汁做成甜品的伏！我真的不想再中伏啦！
不過，吃了一口，又真的改觀了 —— 原來沙巴翁汁做成鹹味是很好吃，跟烤焗龍脷柳很合拍，而且醬汁內含有一些醃清青檸，其酸度使醬汁帶著誘人的清鮮感，轉眼之間，我又把所以醬汁連同珍珠麵（Fregola）吃光，服務員看到餐碟底一片乾淨都忍不住笑了出來。
烤焗龍脷柳配珍珠麵沙巴翁汁，賣相一看更覺得老派。
龍脷柳生熟度剛剛好，沙巴翁汁更是完美之作。
以勃艮地Louise Latour Puligny-Montrachet配合烤焗龍脷柳配珍珠麵沙巴翁汁，以白酒的酸度cut through醬汁的肥膩感。
吃過了醬汁很濃郁的菜式，去到這個階段，我猜是要吃更濃口味的牛肉吧？沒想到菜單的路向忽然一轉，下一道菜竟是珍珠雞肉（Guinea Fowl）釀椰菜包配香草沙律及黑松露汁，單看賣相，這分明是椰菜包啊！如此口味清淡，怎能承接之前的菜式呢？
後來發現，此椰菜包是配以一款很重果味的紅酒，於是我完全明白過來 —— 如果喝酒的話，此菜式是應當作為壓軸。
意想不到，壓軸的主菜是珍珠雞肉釀椰菜包配香草沙律及黑松露汁。
看似只是一個簡單椰菜包，其實珍珠雞肉很濃郁，黑松露汁也佷強勁。
為了配合這菜式，Erica Vavro特別挑選了產量甚少的紅酒Delas Freres Cote Rotie la Landonne 2018，她說：「這紅酒很有趣，果味濃、丹寧重，但酒質很輕盈，能夠丹寧重但保持高雅質感的紅酒實在不多。」
Delas Freres Cote Rotie la Landonne 2018是為了是次Paul Bocuse活動而特別引入。
最後是甜品，蛋白酥餅（Meringue）配有機檸檬及新鮮西芹葉雪葩，蛋白酥餅固然做得好好，香脆得來帶著合適的黏性和韌感，有機檸檬製成的果蓉添上清鮮的酸甜感，新鮮西芹菜雪葩亦真的前所未吃過，出乎意料的芳香迷人，再加上很特別的香草油（應該係香草油醋 ），提升了清新氣息，令整個甜品儼如帶著味蕾暢遊法國花園，陣陣的香味在嘴巴內久久不散，餘韻繚繞。
蛋白酥餅配有機檸檬及新鮮西芹葉雪葩，上枱時特別加上一抹香草醋。
無請賣相、色澤與味道，此甜品都帶著清鮮香甜感覺，特別適合春夏季節之出色作品。
以水準而言，這個餐單是不遜於（或超越晒）香港任何三星級餐廳，只嫌此餐飲活動太短暫，大家只能到法國里昂的 L’Auberge du Pont de Collonges試試。至於此里昂餐廳能否重回三星級？我覺得很難說 —— 若果米芝蓮集團真的是存心要立下馬威或破舊立新，老字號或要加幾倍（或幾十倍）努力，才有機會翻出一個新天地。
Odyssée Creative Dining
地址：尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場(ICC)101樓A號舖
電話：2977 5266
網頁：https://www.jcgroup.hk/restaurants/odyssee/
L’Auberge du Pont de Collonges（Paul Bocuse Restaurant Gastronomique）
地址：40 Quai de la plage, 69660 Collonges-au-Mont-d'Or
電話：+33 4 72 42 90 90
網頁：https://bocuse.fr/fr/