Fashion

The Dapper Style - 汝勤
08/09/2022

不定期更新的Random Identities:亦男亦女的無性別美學,忠於自我才最為美麗動人!

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  選擇適合自身的風格?抑或做自己想做的人?這可以是徹底對立的兩回事。

 

  肥人不能穿slim-fit,矮人不能穿大褸,男人不能穿女裝……那麼一個肥矮男打從心底愛穿女裝slim-fit trench coat又怎樣?好看與否可能並不重要。無錯,選擇適合自己外形的服裝既正面又自愛,但多少是為人家眼球著想而行事。如果一心做自己想做的人,即刻不適合自身也大可硬穿,誰比你更了解自己骨子裏的風格?誰又夠資格品評你的個性?

 

 

  這方面Stefano Pilati肯定有很多想法,由掌鉈Yves Saint Laurent的七年光景,到轉投Ermenegildo Zegna為品牌改頭換面,注入年輕活力、運動元素,這些系列都滿有個性,但也就是到2017年他創立Random Identities,我們才見識到他最真實一面 — 亦男亦女的無性別美學,忠於自己是非常漂亮動人。大概這是創作人、設計師最愛看的勵志故事吧——捨棄奢侈品牌大企業的榮譽,自立門戶indie有型得多。可是理想與現實總爭持得厲害,Random Identities對上一次發佈新系列已經是2020年尾,雖然Stefano Pilati擺明車馬是要主導自己的遊戲,完全不依循世界各地fashion week時間表,但據筆者觀察這五年來的銷售情況,似乎是有點令人擔憂。

 

 

  當初Stefano Pilati沉寂兩年、移居柏林後推出的首季Random Identities,可謂先聲奪人,genderless概念前衛又時尚,完全足夠為這新品牌確立基調。一直到release5第五季亦很貫徹其性感DNA,同時又具男裝裁縫牌子的高度attention to details,例如將bomber軍褸幻化成jumer、甚至背心再搭襯裙子,不少設計叫人拍爛手掌。

 

 

  可是來到實際營銷,Random Identities摒棄了旗艦百貨或企業網店的合作模式,轉戰獨立買手店或Ssence等更多元又年輕的平台,定價卻意外地親民,一件新款大褸上架才賣USD$260。一褸三著的玩味設計對於成衣生產行業算很大膽的實踐,試想像下如此高度原創款式,肯定非廠家供款代工生產(OEM)壓個logo了事,而需要經歷漫長的多次打辦研發,最後僅以USD$260開賣也實在只能稱為「體驗價」。更可憐的是筆者在連續兩次季尾on sale見到它半價促銷,連同某些西裝款式都只需一千港元有找,大量單品也僅數百港元便有交易,跟網購廠牌韓國衫差不多價位,怎對得住Stefano Pilati的牌頭?

 

 

  看著不少80% off的單品,過了兩季仍舊貨源充足並且尺碼齊全,真叫人心酸。這些款式看來易襯wearable又夠街頭時尚,可是消費者好像解讀不到blocking tee設計上的’anti-logo’用心。到目前為止很多跡象都在暗示Random Identities是叫好不叫座。

 

 

  儘管理想與現實之間存在距離,看見Stefano Pilati六月在IG post出新作依然叫人震奮,上一回經已是大半年前了,粉絲仿似在追看一部不停期連載卻未有結局的漫畫。對於他本人當然是另一回事,即使忠於自我的代價可能高昂,但自問還付擔得起的話就完全無問題了。

 

26/07/2019

YSL前設計師創立叛逆街頭品牌Random Identities,演繹男裝的禁忌時尚

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  有吃過河豚刺身嗎?明知有中毒身亡的風險,自古以來依然有無數人拚死一嚐,到16世紀豐臣秀吉甚至下禁吃河豚令,但愈受禁制就愈會反抗,即使那種美味未必令人欲罷不能,大概人們天生下來就帶點反叛因子,總要一試品嚐禁忌的滋味。對時裝愛好者而言,衣裝上的性別定型、特殊癖好往往是充滿誘惑的界線,像意大利設計師Stefano Pilati的自家品牌Random Identities是完全滿足了這刺激觀感,穿起來又是氣派非凡,第五季(release 5)系列於近日正式登場,雖然只有少量官方圖片於IG發佈,吸引力卻足以令人熱切期待。

 

 

  闊別YSL、Ermenegildo Zegna等奢侈品牌首席設計師一職後,Stefano Pilati移居柏林沉寂了兩年,再一嗚驚人推出了Random Identities,新作充斥著街頭元素、次文化味道與雌雄同體感覺,跟其一線品牌舊作的高貴華麗是處於兩個世界。營運上又不依循米蘭、巴黎fashion week的時間表,轉戰網購平台Ssense及幾家買手小店,如斯滿載個性的偏鋒之作以親民價格出售,確實令時裝迷趨之若騖。新一季可見那些高根鞋、胸圍圖案依舊存在,延續上季的女性元素並同樣有著帥氣筆挺的洋服坐鎮,看照片那胸圍/泳衣圖案更演變成實體的金屬頸鍊,配上60年代剪裁的牛仔褲甚有新鮮感。

 

 

  上季的胸圍圖案裇衫配襯起西裝來讓人眼前一亮,模特兒的髮型加上整個系列的軍事、街頭風尚融合,呈現出跟意、法時裝截然不同的柏林味道,相信是Stefano Pilati從當地subculture、club scene沉澱出來的精華,再大膽挑戰傳統禁忌、開闢出一條新的道路。就像古時吃河豚的人,全靠這班勇者們捨命研究試食,現今料理界才能掌握如此精妙食材,對那些不安於現狀、誓要帶來進步的人,我們實在要由衷表示敬意。

 

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