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　　帶著家人來玩，最擔心的是吃不慣或水土不服的問題。沖繩本土的琉球料理，看似日本料理卻糅合了中華料理風格的菜系，能吃到熱炒菜、熱湯的話，比起魚生刺身或冷盤沙津來得更適應。而在整趟旅程吃過不少琉球料理餐廳，上星期講到豪華版的宮廷會席料理，這次來介紹平民化的琉球料理，還有日本盛行居酒屋文化的琉球美食。

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覓食竜宮城浦島：看著傳統琉球舞踊、品嚐宮廷晚宴，感受沖繩獨特的琉球文化

　　先繞路到首里城附近，作為京城的周邊少不了歷史古蹟，如金城町石疊道、或寺廟圓覺寺等旅遊景點，附近有很多老舊民宅庭園，不難發現有很多琉球料理或沖繩湯麵的餐廳，那就逛首里城之前先來吃個簡單午餐吧！沿路走，有座琉式庭園打理得井井有條，風獅爺當門神真的很可愛呢，而旁邊有條小徑通往餐廳門口，之所以會選擇這間琉球料理餐廳，主要是因為定食便當的價格夠親民。

　　點了三個套餐有吉列豬排定食、苦瓜定食、排骨湯定食，幾乎都吃到沖繩常見的食材，而主打一人份量的定食，每道菜式都以小碟擺放好，基本上可以自私食、不用夾菜分享。餐桌是正正方方的，不同於中華料理端菜在圓桌，然後用筷子夾菜到自己飯碗的餐桌文化，這一點大概是老人家不太熟悉的小小知識吧。

　　而琉球料理一般都會有小碟菜的小鉢、炒料理、煮物、揚物等，上次在宮廷會席料理吃到非常精緻的小鉢，筆者覺得最能代表琉球料理的是「炒料理」和「煮物」，要有熱炒菜才像樣，如味噌茄子、炒豆腐、墨魚炒麵等，其中炒苦瓜是最有代表性的琉球美食，會做成苦瓜炒蛋、苦瓜天婦羅等。據說獨特苦味是防止中暑的良藥，但筆者實在不太愛苦瓜！這麼熱的天氣，吃點涼冰冰的反而更開胃，當我吃到藻類的涼拌水雲確是為之一振，夠冰涼。

苦瓜定食

　　琉球料理的主要肉類食材是豚肉，如吉列豬扒、燉豬腳等，像筆者一樣是食肉獸的話，來到沖繩吃豬準沒錯！若要吃上等豬就要吃宮古豬、島豬等，如果不吃豬也可以吃石垣牛，不過卻很少出現在琉球料理。此外，沖繩湯品也是日本菜少見的，再不只有麵豉湯那麼單調，這裡能喝到豬排骨湯、墨汁湯、豆腐湯，配著沖繩風味雜錦飯也能做成泡飯。而深受沖繩人喜愛的沖繩湯麵也少不得，聽說每間店家做出的湯底各不相同，因此在沖繩有非常多主打招牌沖繩湯麵的老店，而不是吃日本拉麵唷！

吉列豬排定食

排骨湯定食

琉球茶房｜http://ashibiuna.ryoji.okinawa

　　以上介紹過那麼多樣的琉球料理，有沒有覺得像中華料理呢？美食隨著時代演變，歸化日本後也變得精緻化，出現與日本菜合流的和琉美食。來到恩納前兼久的主要大街，居酒屋形式的琉球料理餐廳林立，大型廣告燈牌非常搶眼，尤其我來到的餐廳屋簷上有過百盞燈籠，非常狀觀！可惜到訪當日是平日的星期三，餐廳內僅得我們一檯客，據說周末期間會有沖繩民謠、三弦琴的現場表演呢。

　　居酒屋就像我們離不開大排擋那樣，菜單上從正宗傳統料理到家庭料理風通通都有，一碟碟小菜端上來，頓時覺得多了一種鑊氣甚至油膩感，例如苦爪炒豆腐、炸高砂魚、鹽炒沖繩麵、烤山原土雞佐柚子胡椒等，之前提到過琉球飲食文化由從豬耳吃到豬腳，這裡就有涼拌豬耳朵、烤豬頸肉、東坡肉、豬腳，也有阿古豬火腿蛋炒飯、涮涮鍋等，一貫軟腍嫩肉的特色，還沒吃夠唷！再來偏和式一點的髮菜天婦羅、海菠菜高湯玉子、紅薯可樂餅等，少了高檔餐廳的拘謹，肆意把整個菜單都吃一遍！

苦爪炒豆腐

炸高砂魚

阿古豬涮涮鍋

　　吃過不同餐廳，霎時發現琉球料理比我想像中的更多樣，不同朝代的時代背景，造就糅合中日風格的沖繩料理，比起日本菜更接近我們的飲食習慣，但相比起中華料理而言，卻又是與眾不同的派系美食。筆者不是專業美食家，只能說樣樣都好吃，若有機會再來，必然會選擇放題吃到飽，邊喝泡盛酒盡情對飲！

烤山原土雞佐柚子胡椒

鹽炒沖繩麵

阿古豬火腿蛋炒飯

洋蔥天婦羅

沖縄料理 あんとん｜https://www.anton.okinawa/

　　伊豆半島的下田港，是川端康成膾炙人口的小說《伊豆舞孃》裏面流浪藝人們的家鄉。電影中，「我」與薰子也曾並肩站在山巔上，朝著家鄉下田的方向眺望。從他對下田的細膩描寫中，不難看出他對薰子家鄉的特殊情感。與薰子分別後，川端康成常常情不自禁地反复多次前往南伊豆，到下田去尋覓舊日所愛。「忽然心血來潮，打算去一行。為了寫《伊豆的舞女》續篇，最好去下田一遊。二十分鐘之內，匆匆做好準備，乘上了一點多鐘那趟開往下田的班車。」——《南伊豆紀行》，川端康成。

下田港——日本最早對外開放的口岸

　　「伊豆急」號列車承載著我們沿海岸向南疾馳，去追尋大文豪昔日的足跡。陣陣細雨中的下田港，雖未能呈現川端康成筆下初升朝陽的燦燦金光，但遠山近海仍然明媚清新。雲層不時透出太陽的微光，投射在平靜的海面以及樹立在港口數個紀念性標誌物件上，這一切與周圍特別的地貌構成了一幅絕景小鎮的素描，歷史的敘事畫卷也隨之徐徐展開。原本以為川端康成的懷想追憶之地，只不過是一個物產豐饒，歲月靜好與世無爭的港灣小鎮，卻不曾想她曾經在日本的歷史上寫下過濃墨重彩的一頁，成為改變日本命運之地。

「伊豆急」號歡迎您光臨下田！

垂柳依依 小橋流水人家

歲月靜好的下田小鎮一隅

　　1854 年 3 月的一天，當下田民眾像平常一樣忙著拉網捕魚、做買賣過生活之際，遠方海上出現了「黑船」的身影。這是繼去年美國海軍準將馬修·佩里（M.C.Perry）率領四艘船艦駛入東京灣的浦賀，並將美國總統的國書遞交給日本天皇，要求開放通商的「黑船來航」事件之後，按照日本的允諾再次來航。佩里率船隊從香港出發，其中兩艘先行駛入下田港，考察是否可以供應美國船隻所需的水、木炭和其他物資。末代幕府在痛苦的思慮之後決定放棄閉關鎖國，選擇了符合民眾和國家利益的對外開放政策 —— 雙方在下田的「了仙寺」締結了歷史性的《日美神奈川條約》，開放下田與箱館（今北海道函館市）兩港口與美國通商，佩里的其他七艘船隻隨後進入下田港。由此，下田成為開國歷史之港，日本的近代史也由此拉開帷幕。

仿造成當年美軍「黑船」的觀光船

黑船觀光電車在風光旖旎的海岸穿行(圖：伊豆急鐵道公司)

黑船來航紀念碑

締結《神奈川條約》的「了仙寺」

　　下田是日本首次正式對全世界公開其面貌的地方，也是肥美的金目鯛魚最著名的產地，她的海洋、山川和風物景緻令美國軍人也為之折服。當年美國艦隊在下田靠岸的地點，如今已經成為佩里登陸紀念公園。佩里將軍在日本家喻戶曉，這位令日本改變命運的重要人物，同時也改變了日本人的世界觀。他們不但沒有把曾經試圖用武力來敲開國門的「洋鬼子」當成敵人，反而是把他們視作為本國帶來經濟繁榮和政策昌明的恩人，從而為佩里「樹碑立傳」。

當年美軍船艦在下田港的分佈圖

　　從港口到了仙寺700米長的道路亦被命名為「佩里之路」。一條名為「平滑川」的清澈小溪將這條優美的步道從中間分開，兩岸之間由數座古雅的小橋連結。老舊的石板路兩旁，別樣風情的老建築和岸邊的依依垂柳，營造出「小橋流水人家」的別樣氛圍。川端康成游歷下田時曾發出感嘆：「畢竟是下田，還有一片高級飯店」。至今佩里路旁的咖啡店還完整地保存了當年的模樣，慵懶的爵士烘托著異域品味的裝潢，內裏還陳設著美軍用品，賣著和當時一樣的餐點、酒水和雪糕。當老闆娘特意為寒風細雨中進店的我奉上她們為自己熬的熱湯，也不禁感慨：不變的還有下田人細緻溫暖的待客之心……「山川異域，風月同天」。願所有民族都放開懷抱擁抱文明，互相尊重共謀發展 —— 這就是源自日本國長屋王這句佛偈的真諦。

平滑川將佩里路分成兩岸

佩里路旁的咖啡館，一切還是舊時的模樣

下田特有的建築風格，已成為受保護的文化遺產