Travel & Dining

　　哥倫比亞就是毒梟、毒梟、毒梟！國際新聞的頭條對哥倫比亞的報道就好像只有毒品，要不是就跟天災人禍拉上關係。我們對販毒沒有感興趣，毒梟也要食飯，飲食這一環往往是最容易體驗文化的環節。談美食，其實哥倫比亞並不入流，有網民甚至以「地獄」來形容當地的食物質素，而且選擇不多，單單一道炸魚就已算是一道美食。根據我們的經歷，其實哥倫比亞的食物都不算差得這麼離譜，有些旅客於網上亦不時分享飲食文章，沙發客主人亦有為我們推介一些正品。今集帶大家來到哥倫比亞及其鄰近國家，就著我們在該區逗留幾個星期的生活，細選幾款當地平民食物。

1 . 國民拼盤 Bandeja Paisa

　　Bandeja英文是 Platter，Paisa則是Countryman，兩個字連起來中文譯作「國民拼盤」最適合不過。這道菜源於哥倫比亞西面、安地斯山脈區域，原是農民菜式，皆在為他們提供足夠能量去應付一整天辛勞的工作。現在這個超高卡路里的拼盤已成為國菜，非常受一眾國民歡迎，亦是遊客到哥倫比亞時絕不可錯過的美食。

　　國民拼盤內有白飯、豆、粟米餅 (Arepa)、煎大蕉、香腸 (Chorizo)、炸豬腩肉 (Chicharrón)、免治牛肉、牛油果和荷包蛋，份量十足。我們曾在哥國大城市Cali的餐廳點了Bandeja Paisa當下午茶點，兩個吃一碟剛剛好。

　　大家看到拼盤中的煎大蕉有沒有覺得很奇怪？香港人吃蕉，無論是香蕉、大蕉、皇帝蕉還是牛奶蕉，都是剝皮生吃，但是生活在遠方的拉美人，除了吃很多水果蕉外，吃得更多的是這個青綠色大蕉 (Plantain)。這種要煮熟才吃的蕉，經常在不同拉丁國家的菜式出現。青綠色大蕉雖被煎或炸成非常吸引的金黃色，但只有淡淡的味道，不過對於南美人而言，最重要的還是其營養價值，除了高澱粉質、高纖、低糖外，據說還能調理消化系統及提升免疫力。

2. 哥式蕉葉糉子 Tamales

　　我們第一次看到這隻哥式糉子時，因為外面包了葉，還以為它是我們中國的端午糉，打開了才知道根本不是那回事。哥倫比亞不同地區有不同款式的Tamales，我們有幸品嚐過的是來Antioquia的一款，玉米粉團包著豬肉、薯仔、豌豆和紅蘿蔔，吃起來其實跟吃港式糯米雞差不多。要弄好吃的Tamales，最重要的是醃汁，材料通常包括洋蔥、蒜頭、青紅椒、茴香等，醃汁除了用來醃豬肉外，亦是弄玉米粉團的重要材料。

　　最後一個步驟是包糉，做法非常簡單，在蕉葉鋪上玉米粉團，均勻地放醃好的肉、薯仔、豌豆和紅蘿蔔粒，然後用繩子把蕉葉連餡料綁起來便成。要煮熟糉子，只需將它放進熱水白灼，不過時間就長了點，需時約個半小時。

3. 菜肉煮豆 Frijoles Colombianos

　　南美人很喜歡吃豆，我們遊過南美才知道雖然大家都是豆，但也可以分得那麼細。智利人多吃扁豆和一種叫Poroto的豆，在泛哥倫比亞地區，豆王是Frijoles，中文名不詳。我們在哥國小伙頭Juanjo家作客的一周間，就多次吃過這道平民菜。

　　不要問我們Frijoles跟其他豆有甚麼不同，對我們來說，所有豆跟白飯一樣屬主食，沒有振奮味蕾的味道，不過一旦配上了Juanjo秘製以洋蔥、薯仔、瘦肉煮成的濃汁，就成了一道碗非常美味的豆。

4. 哥倫比亞火腩 Chicharrón

　　第一眼看見這款食物時我們非常驚呀，哥倫比亞竟然有廣東燒肉！這款原條免切式的燒腩肉Chicharrón跟我們的火腩同出一轍，皮脆肉嫩，罪惡感極高。相對於燒肉，炸得徹底的Chicharrón口感較硬，老人家未必夠牙力與它搏鬥，而且感覺乾身，吃得過多相信會令喉嚨發炎。Chicharrón 這道菜其實源自西班牙，除了泛哥倫比亞地區之外，現在經已傳遍全球，例如墨西哥喜歡用作Taco的餡料；菲律賓的已進化成街頭小食，佐酒佐飯或當餸菜的配料，甚至成為超級市場內買到的零食，各自發展出自己獨特的用法。

5. Papa Rellena 炸大薯波

　　炸大薯波可說是南美洲的蘇格蘭炸蛋加薯仔，飽肚感極大，很難想像當地人喜歡以米飯伴吃，恨不得立即來一客湯麵。一般以牛肉、洋葱、橄欖、烚蛋作餡料，再以薯仔包裹落鑊油炸。這款炸大薯波在南美非常普遍，尤以加勒比海地區更盛行，但礙於太過滯口，即使沙發客主人極力推薦我們必試這味小食，試過一次以後我們就沒有回頭了。

6. 濃雞湯

　　湯水並不是廣東人的專利，這邊的人也喜歡以湯水會客，也是家常便飯中的一道常規菜式。哥國首都波哥大一帶的安地斯山脈盆地氣候涼快，熱騰騰的湯水能為身體帶來暖感，因此在那邊特別受歡迎。我們的沙發客主人兼好朋友灣河就弄過一道類似蕃茄薯仔雞湯的菜式，但他們喜歡以忌廉攪勻伴飲，味道立即西化了。

　　另外一款名叫Ajíaco的湯水也非常普及，主要以薯仔、粟米及新鮮雞製成，特別之處在於加入一種近似番茜的在地香料Guascas。厚厚的雞油可能令崇尚健康飲食的人卻步，但味道香口濃郁，只有肚痛才能阻止TJ停飲這湯。 

　　伊豆半島的下田港，是川端康成膾炙人口的小說《伊豆舞孃》裏面流浪藝人們的家鄉。電影中，「我」與薰子也曾並肩站在山巔上，朝著家鄉下田的方向眺望。從他對下田的細膩描寫中，不難看出他對薰子家鄉的特殊情感。與薰子分別後，川端康成常常情不自禁地反复多次前往南伊豆，到下田去尋覓舊日所愛。「忽然心血來潮，打算去一行。為了寫《伊豆的舞女》續篇，最好去下田一遊。二十分鐘之內，匆匆做好準備，乘上了一點多鐘那趟開往下田的班車。」——《南伊豆紀行》，川端康成。

下田港——日本最早對外開放的口岸

　　「伊豆急」號列車承載著我們沿海岸向南疾馳，去追尋大文豪昔日的足跡。陣陣細雨中的下田港，雖未能呈現川端康成筆下初升朝陽的燦燦金光，但遠山近海仍然明媚清新。雲層不時透出太陽的微光，投射在平靜的海面以及樹立在港口數個紀念性標誌物件上，這一切與周圍特別的地貌構成了一幅絕景小鎮的素描，歷史的敘事畫卷也隨之徐徐展開。原本以為川端康成的懷想追憶之地，只不過是一個物產豐饒，歲月靜好與世無爭的港灣小鎮，卻不曾想她曾經在日本的歷史上寫下過濃墨重彩的一頁，成為改變日本命運之地。

「伊豆急」號歡迎您光臨下田！

垂柳依依 小橋流水人家

歲月靜好的下田小鎮一隅

　　1854 年 3 月的一天，當下田民眾像平常一樣忙著拉網捕魚、做買賣過生活之際，遠方海上出現了「黑船」的身影。這是繼去年美國海軍準將馬修·佩里（M.C.Perry）率領四艘船艦駛入東京灣的浦賀，並將美國總統的國書遞交給日本天皇，要求開放通商的「黑船來航」事件之後，按照日本的允諾再次來航。佩里率船隊從香港出發，其中兩艘先行駛入下田港，考察是否可以供應美國船隻所需的水、木炭和其他物資。末代幕府在痛苦的思慮之後決定放棄閉關鎖國，選擇了符合民眾和國家利益的對外開放政策 —— 雙方在下田的「了仙寺」締結了歷史性的《日美神奈川條約》，開放下田與箱館（今北海道函館市）兩港口與美國通商，佩里的其他七艘船隻隨後進入下田港。由此，下田成為開國歷史之港，日本的近代史也由此拉開帷幕。

仿造成當年美軍「黑船」的觀光船

黑船觀光電車在風光旖旎的海岸穿行(圖：伊豆急鐵道公司)

黑船來航紀念碑

締結《神奈川條約》的「了仙寺」

　　下田是日本首次正式對全世界公開其面貌的地方，也是肥美的金目鯛魚最著名的產地，她的海洋、山川和風物景緻令美國軍人也為之折服。當年美國艦隊在下田靠岸的地點，如今已經成為佩里登陸紀念公園。佩里將軍在日本家喻戶曉，這位令日本改變命運的重要人物，同時也改變了日本人的世界觀。他們不但沒有把曾經試圖用武力來敲開國門的「洋鬼子」當成敵人，反而是把他們視作為本國帶來經濟繁榮和政策昌明的恩人，從而為佩里「樹碑立傳」。

當年美軍船艦在下田港的分佈圖

　　從港口到了仙寺700米長的道路亦被命名為「佩里之路」。一條名為「平滑川」的清澈小溪將這條優美的步道從中間分開，兩岸之間由數座古雅的小橋連結。老舊的石板路兩旁，別樣風情的老建築和岸邊的依依垂柳，營造出「小橋流水人家」的別樣氛圍。川端康成游歷下田時曾發出感嘆：「畢竟是下田，還有一片高級飯店」。至今佩里路旁的咖啡店還完整地保存了當年的模樣，慵懶的爵士烘托著異域品味的裝潢，內裏還陳設著美軍用品，賣著和當時一樣的餐點、酒水和雪糕。當老闆娘特意為寒風細雨中進店的我奉上她們為自己熬的熱湯，也不禁感慨：不變的還有下田人細緻溫暖的待客之心……「山川異域，風月同天」。願所有民族都放開懷抱擁抱文明，互相尊重共謀發展 —— 這就是源自日本國長屋王這句佛偈的真諦。

平滑川將佩里路分成兩岸

佩里路旁的咖啡館，一切還是舊時的模樣

下田特有的建築風格，已成為受保護的文化遺產