Travel & Dining

　　不善酒令的我們，平常不會特別買酒喝，旅店的旅人每逢召集到酒吧玩樂的時候，我倆都是率先拒絕的一方。除了因為節省旅費之外，更重要是我們酒量差，喝少許就會出事，頭痛作嘔絕不好受。但在 Long Way Home 開始後的第二天就失守了防線，我們在智利 Punta Arenas 留宿的家庭中被智利爸爸以他們的國酒 Pisco 皮斯可徹徹底底擊倒。

　　當晚晚飯後，智利爸爸問我們有否嚐過智利國酒 Pisco，於智利生活了一段時間的 KJ 當然有試過這款威力高強的烈酒，初到貴境的 TJ 卻低估了它的烈度，加上帶著普遍東亞洲人的保面子心態，在別人家中作客，即使遇到不喜歡的事情或食物，多數都不會拒絕他人，難忍也只會硬著頭皮應對，維持著具禮儀的和諧虛偽。於是 TJ 膽粗粗應智利爸爸的邀請和他一起飲酒作樂，事態如此，KJ 也只好加入戰團。智利爸爸喜歡喝純 Pisco，不添加其他東西，豪情壯飲，我倆也照著他的喝法喝飲。酒精極速上腦，但神智還可以頂得多半小時。智利爸爸歷練良久，酒量很好，在我們僅餘的清醒的時間繼續為我們斟酒，幸好最終我們沒有失禮人前大嘔狂吐，只是沒有洗澡就立刻昏睡過去。

　　皮斯可酒出產自秘魯和智利，是她們的國酒，香港人對它應該很陌生，我們問過10多個親友，沒有一個知道皮斯可酒是何物。不過說到要分辨皮斯可酒是來自哪國就簡單得多，沒嚐過它的人也做到，前者是橙黃色，後者則是透明，這個跟兩國釀製皮斯可酒的方法有關。而事實上，秘魯跟智利就皮斯可酒的起源一直有爭議，雙方各執一詞，歐盟於2013年宣布承認皮斯可酒的始源國是秘魯，至於為何最後是由另一個大陸的機構去解決爭議，我們不得而知。

　　起源地的爭議持續了多年，我們本以為這是一個很敏感而不可觸踫的話題，但事實並非如此。我們曾分別跟幾個秘魯和智利人談論過皮斯可酒的起源地，他們表現非常冷靜，亦會告訴你雖然他們的國酒都叫Pisco，但其實是兩種烈酒，顏色、口感、味道截然不同。當然，他們最後都會跟你說自己的國家才是Pisco的起源，他們的Pisco最正宗，亦最好喝。

　　皮斯可酒是葡萄發酵蒸餾而成的烈酒，所以技術上它是白蘭地的一種。上文提到秘魯跟智利皮斯可酒的釀製方法有所不同，秘魯人只有8種葡萄可選擇，智利人則有多達14種；秘魯的皮斯可酒只可蒸餾一次，不可稀釋，智利則容許再蒸餾，亦會加水稀釋。至於蒸餾後的處理，兩國的做法亦有分別，秘魯人必須把酒貯存在不銹鋼、玻璃或一種叫Bojitas的傳統泥製容器內至少3個月，智利人可以選擇把酒放進木桶內進行wood-aging，秘魯是絕不容許這種「玩法」的。兩國均會將皮斯可酒分級數，秘魯的方法是按所用的葡萄種類，簡單來說有四種，第一和第二種都是只用上一種葡萄，分別是有香味（aromatic grape）和無香味（non-aromatic grape）；第三種叫Mosto Verde，釀製時葡萄漿（must）未被完全發酵，糖份未全部轉化成酒精，成品的口感較其他柔滑；最後一種叫Alcholado，即用了兩種或以上葡萄來釀製的皮斯可酒。智利分級的方式比較簡單，按酒精度數就是了，常見的有35度和40度。

　　另外，皮斯可酒亦會用來做雞尾酒，最出名的肯定是Pisco Sour，它是用皮斯可酒、青檸汁、糖漿、蛋白和苦味劑（bitter）調製以成，非常易入口，秘魯和智利都有Pisco Sour，但智利人更愛的是Piscola，顧名思義，即是皮斯可酒加可樂，它總會在大大小小的派對出現，你不會明白為何他們會如此愛喝Piscola，或許智利的可樂是另有秘方，跟Pisco混在一起會有特別的化學作用？

　　要在香港品嚐 Pisco 的選擇非常有限，一般的超級市場及酒窖絕對沒有入貨，我們曾經在中上環一帶搜查賣酒的小店，只有一間小酒窖有引入兩款Pisco，價錢屬中位水平，約 $400 一支750ml。在港的秘魯餐廳裏，大部分的飲品餐牌都有提供 Pisco，一國之酒又怎可沒有它的份兒？可惜暫時我們在香港還未找到一所智利餐廳去找尋Pisco 的芳蹤，若果此欄目的讀者有任何好介紹的話請賜教。

　　伊豆半島的下田港，是川端康成膾炙人口的小說《伊豆舞孃》裏面流浪藝人們的家鄉。電影中，「我」與薰子也曾並肩站在山巔上，朝著家鄉下田的方向眺望。從他對下田的細膩描寫中，不難看出他對薰子家鄉的特殊情感。與薰子分別後，川端康成常常情不自禁地反复多次前往南伊豆，到下田去尋覓舊日所愛。「忽然心血來潮，打算去一行。為了寫《伊豆的舞女》續篇，最好去下田一遊。二十分鐘之內，匆匆做好準備，乘上了一點多鐘那趟開往下田的班車。」——《南伊豆紀行》，川端康成。

下田港——日本最早對外開放的口岸

　　「伊豆急」號列車承載著我們沿海岸向南疾馳，去追尋大文豪昔日的足跡。陣陣細雨中的下田港，雖未能呈現川端康成筆下初升朝陽的燦燦金光，但遠山近海仍然明媚清新。雲層不時透出太陽的微光，投射在平靜的海面以及樹立在港口數個紀念性標誌物件上，這一切與周圍特別的地貌構成了一幅絕景小鎮的素描，歷史的敘事畫卷也隨之徐徐展開。原本以為川端康成的懷想追憶之地，只不過是一個物產豐饒，歲月靜好與世無爭的港灣小鎮，卻不曾想她曾經在日本的歷史上寫下過濃墨重彩的一頁，成為改變日本命運之地。

「伊豆急」號歡迎您光臨下田！

垂柳依依 小橋流水人家

歲月靜好的下田小鎮一隅

　　1854 年 3 月的一天，當下田民眾像平常一樣忙著拉網捕魚、做買賣過生活之際，遠方海上出現了「黑船」的身影。這是繼去年美國海軍準將馬修·佩里（M.C.Perry）率領四艘船艦駛入東京灣的浦賀，並將美國總統的國書遞交給日本天皇，要求開放通商的「黑船來航」事件之後，按照日本的允諾再次來航。佩里率船隊從香港出發，其中兩艘先行駛入下田港，考察是否可以供應美國船隻所需的水、木炭和其他物資。末代幕府在痛苦的思慮之後決定放棄閉關鎖國，選擇了符合民眾和國家利益的對外開放政策 —— 雙方在下田的「了仙寺」締結了歷史性的《日美神奈川條約》，開放下田與箱館（今北海道函館市）兩港口與美國通商，佩里的其他七艘船隻隨後進入下田港。由此，下田成為開國歷史之港，日本的近代史也由此拉開帷幕。

仿造成當年美軍「黑船」的觀光船

黑船觀光電車在風光旖旎的海岸穿行(圖：伊豆急鐵道公司)

黑船來航紀念碑

締結《神奈川條約》的「了仙寺」

　　下田是日本首次正式對全世界公開其面貌的地方，也是肥美的金目鯛魚最著名的產地，她的海洋、山川和風物景緻令美國軍人也為之折服。當年美國艦隊在下田靠岸的地點，如今已經成為佩里登陸紀念公園。佩里將軍在日本家喻戶曉，這位令日本改變命運的重要人物，同時也改變了日本人的世界觀。他們不但沒有把曾經試圖用武力來敲開國門的「洋鬼子」當成敵人，反而是把他們視作為本國帶來經濟繁榮和政策昌明的恩人，從而為佩里「樹碑立傳」。

當年美軍船艦在下田港的分佈圖

　　從港口到了仙寺700米長的道路亦被命名為「佩里之路」。一條名為「平滑川」的清澈小溪將這條優美的步道從中間分開，兩岸之間由數座古雅的小橋連結。老舊的石板路兩旁，別樣風情的老建築和岸邊的依依垂柳，營造出「小橋流水人家」的別樣氛圍。川端康成游歷下田時曾發出感嘆：「畢竟是下田，還有一片高級飯店」。至今佩里路旁的咖啡店還完整地保存了當年的模樣，慵懶的爵士烘托著異域品味的裝潢，內裏還陳設著美軍用品，賣著和當時一樣的餐點、酒水和雪糕。當老闆娘特意為寒風細雨中進店的我奉上她們為自己熬的熱湯，也不禁感慨：不變的還有下田人細緻溫暖的待客之心……「山川異域，風月同天」。願所有民族都放開懷抱擁抱文明，互相尊重共謀發展 —— 這就是源自日本國長屋王這句佛偈的真諦。

平滑川將佩里路分成兩岸

佩里路旁的咖啡館，一切還是舊時的模樣

下田特有的建築風格，已成為受保護的文化遺產