吃喝玩樂

　　雖然現時餐飲市道頗為疲弱，但香港始終是「盛事之都」，大大小小的美食活動從無間斷，最近就有法國里昂傳奇級米芝蓮餐廳Paul Bocuse快閃舉行「Paul Bocuse 百年經典法式盛宴」.......

 

　　所謂「快閃」，真的超快，只限3月31日至4月6日，於環球貿易廣場（ICC）101樓 Sky Dining 101 的法國餐廳 Odyssée Creative Dining舉行 ，短短一星期的時段，傳統媒體的飲食版未必趕及deadline報道，網上平台縱使可以報道也來不及試食。我有幸掹衫尾成為座上客，但都未能在舉行期間把文章上架，只能現在寫一篇食後感，見諒囉。

 

Odyssée Creative Dining位於 Sky Dining 101，跟田舍家Inakaya同用一個入口。

 

舉行期間，Odyssée Creative Dining門外有「Paul Bocuse 百年經典法式盛宴」的宣傳品。

 

　　不過，食後感是很值得去寫，因為Paul Bocuse不是一般的名字，他是法國以至國際享負盛名的殿堂級名廚，他在里昂的龍頭餐廳 L’Auberge du Pont de Collonges（也叫做Paul Bocuse Restaurant Gastronomique）曾創下連續55年得到米芝蓮三星評級紀錄，成就絕對無出其右，有他的水平也未必夠他長命。

 

　　在Paul Bocuse仍是米芝蓮三星的時代，本人曾三度到該店光顧 —— 我只可以說，絕對是難能可貴的經驗，其菜式無疑是偏向老派，正如Paul Bocuse的金句：「我熱愛奶油、鮮奶油與美酒。奶油無可取代！」口味是較為肥美，與現今新派法國菜是截然不同，但食品水準是極佳，而且可能身處里昂而非巴黎，餐飲氣氛都輕鬆隨和得多，到三星級餐廳用膳都不必太講究dress code，一件短袖襯衫、一條長褲已很足夠，令我吃得稱心自在。

 

　　Paul Bocuse於2018年1月逝世，到了2020年其龍頭餐廳便被米芝蓮集團降為兩星（到現在還是兩星），當時消息一出震撼了整個法國，亦引起全球美食評論界反響，有人覺得是「一個時代的終結」，也有人指出是「荒誕及不公平的決定」。但事實上，那幾年米芝蓮集團是決心把多間三星級法國老字號「降星」，既宣示強勁實力，在社交平台人人發聲的年代仍然具權威，亦代表銳意革新，不再理所當然地保護餐飲界舊勢力，同時成功激起國際傳媒和社交社平台的話題度，Paul Bocuse被降星是在所難免 —— 或者仍感安慰的，是米芝蓮集團仍顧及 Paul Bocuse 顏面，待Paul Bocuse大師圓寂才出手。

 

下一頁︰里昂龍頭餐廳行政總廚領軍！用法國食材、餐酒炮製盛宴

 

　　雖然Paul Bocuse團隊來港只是舉行「七日鮮」美食活動，但盡顯三星的認真態度，里昂龍頭餐廳的行政總廚 Gilles Reinhardt固然親自來港，連負責餐酒選擇的Vavro亦夫婦檔在場協助，不少指定食材和餐酒也為了是次活動而特別送抵香港，可見成本不菲。就算連續七日爆滿，Odyssée Creative Dining也一定沒錢可賺。

 

Odyssée Creative Dining都算是比較低調的法國食肆，其水準實在不錯。

 

Sky Dining 101盡享高樓層光景，曾經成為熱門打卡點。

 

餐廳面積不大，勝在室內裝潢雅緻，一抹金黃色牆壁盡顯氣派。

 

靠窗雅座的確無得頂，居高臨下觀看港島景色。

 

當日天色有點灰，港島區在朦朧中若隱若現。

 

　　上次Paul Bocuse團隊來港已經是10年前的事，由同一餐飲集團舉辦（只是地點不同）亦同樣是由行政總廚Gilles Reinhardt 領軍加Vavro夫婦協力，一別十年，想不到他們還記得我，Vavro太太Erica說：「我記得你跟行政總廚拍攝合跳照！」

 

一別十年，今年再遇Gilles Reinhardt，大家都驚嘆時間飛逝。

 

今年49歲的Paul Bocuse龍頭餐廳行政總廚Gilles Reinhardt，原來早於1995已擔任此重要職務。

 

十年前跟Gilles Reinhardt首次會面，就拍下此張跳跳相，十年後現在不是跳不起，只是當時現場環境不適合。

 

負責餐酒選擇的Vavro夫婦，一直跟Paul Bocuse餐廳合作無間。

 

　　我不太清楚Odyssée Creative Dining平日水準如何，聽說本身都有水準，今趟跟Paul Bocuse團隊合作可說是十分成功，由菜式水準、侍應服務以至出菜時間都掌握得剛剛好，如果餐具方面能更配合菜式需要便更Perfect。

 

「Paul Bocuse 百年經典法式盛宴」的餐單，就在枱面上的信封內.......

 

餐單共有六道菜式，跟以往Paul Bocuse的經典菜式有所不同，有點新意。

 

　　本以為今次Paul Bocuse團隊再度訪港，定會繼續炮製某些Paul Bocuse經菜菜式，例如酥皮黑松露湯、香煎鯛魚鑲薯仔魚鱗、鵝肝松露煮布列斯雞，怎料今次餐單上完全沒有老菜，反而是一系列在里昂龍頭店都沒吃過的新穎菜式，單是餐前小食（Amuse-Bouche），足見廚師加入了不同元素，還具有亞洲色彩的口味。

 

餐前小食包括（右至左上到下）春卷皮配乳酪蝦乾及大豆、火龍果汁粉紅色脆皮配柑橘啫喱及帕馬火腿、凉薯蝦乾麻糬波配芝麻脆盞。

 

跟餐前小食差不多同時上枱的，是酸種麵包配自家製牛油。

 

酸種麵包做得極之好，質感與香味俱佳，吃剩的我都打包帶走。

 

Paul Bocuse團隊指定使用的不列塔尼（Brittany）牛油，包括混入了Esplanade紅辣椒的紅色牛油，以及加入煙燻香味的原色牛油。

 

下一頁︰藍龍蝦伴香茅泡泡有驚喜！

 

　　第一首菜是冷盤，藍龍蝦伴香茅泡泡，並配上甘荀忌廉、紅及白菜頭醬汁、Oscietra黑魚子，由不列塔尼空運抵港的藍龍蝦的確冇得輸，處理得極之新鮮而嫩滑，不含半份過韌或過熟，香茅泡泡、甘荀忌廉、紅色菜頭等元素亦配合得相當出色，凸顯了藍龍蝦的清鮮。

 

　　想不到，Paul Bocuse現今的菜式，竟然會融入香茅此等亞洲食材，老字號在新時代都力求改變。

 

在客人面前加上香茅泡泡，使菜式更鮮味。

 

賣相精美，各種食材之間具和諧感又各有獨立味道。

 

先來Louis Roederer香檳，配上清鮮口味的藍龍蝦很合拍。

 

　　下一道菜是法式帶子凍配魚子醬及香檳汁，這類帶子凍的做法，是十分老派的法國菜，在香港時下的法國餐廳是不容易找到。畢竟香港的法國菜都比較貼近世界潮流，而且很容易受到食客喜好帶動，以至來來去去都是使用黑魚子、和牛、甘鯛魚之類，Paul Bocuse團隊這道菜式倒是把法國舊世界口味帶到現今餐桌，每一口帶子凍內都不含半片帶子肉，卻每一口都能吃出很飽滿的帶子味道，香檳汁更是做得出類拔萃，香檳味十分濃郁，令我把所有醬汁都舔光。

 

甫上枱，驟眼看似是一個甜品或一個布甸.....

 

每一口帶子凍都充滿帶子芳香味道，可見食材用得很足。

 

美好的菜式，要有相若的香檳配合，因此特選了A.R. Lenoble Gentilhomme 2013。

 

　　接著是香煎鴨肝伴鴨肉清湯，先把鴨肝香煎至底面都焦糖化，帶著古天樂的黝黑色，再伴以鴨肉和蔬菜熬成的清湯，並於表面加上一片脆糖片。煎鴨肝入湯之後，既沒有香煎的肥膩感，跟湯汁吃起來更具鮮味，口感亦更呈香滑，鴨肉清湯本身也很清鮮甜美，加入脆糖片是具畫龍點睛之功用，為鴨肝的甘香添上適量甜度。

 

香煎鴨肝伴鴨肉清湯，鴨肉清湯甫斟出來，湯水的香氣隨即撲鼻而來。

 

香港人很喜歡吃香煎鴨肝或鵝肝，貪其香味惹味，其實入湯之後更顯滑溜。

 

　　普遍都認為，煎鴨肝要配上甜酒，才能相得益彰，不過為Paul Bocuse團隊負責配酒的Erica Vavro指出：「現在法國不是太流行以甜酒配鴨肝，畢竟飲食口味隨時代改變，大家都不想吃或飲太甜的東西。」因此她以乾身口味的白酒Delas Condrieu La Galopine 2020配合，效果的確是很好，可見一本天書不能睇到老。

 

Erica Vavro推薦以乾身口味的白酒Delas Condrieu La Galopine 2020配合鴨肝菜式，的確具效果。

 

一刀切下鴨肝，好靚、好光滑，入口慢慢化開。

 

下一頁︰不太喜歡沙巴翁汁！配焗龍脷柳珍珠麵卻吃清光

 

　　然後上枱的是烤焗龍脷柳配珍珠麵沙巴翁汁，根據我所了解，先把龍脷柳卷起，於表面塗上牛油或芝士，放進一盤沙巴翁汁（Sabayon）之中烤焗而成.......甫看賣相，如此厚厚的醬汁，都知道也是現今香港法國餐廳不會、也不肯提供的老派菜式，但這正是法國里昂的典型口味，並含有是Paul Bocuse大師最愛的奶油。

 

　　最初我對菜式有點卻步，因為一向不太喜歡沙巴翁汁，說到底，我的人生路上實在中過太多以沙巴翁汁做成甜品的伏！我真的不想再中伏啦！

 

　　不過，吃了一口，又真的改觀了 —— 原來沙巴翁汁做成鹹味是很好吃，跟烤焗龍脷柳很合拍，而且醬汁內含有一些醃清青檸，其酸度使醬汁帶著誘人的清鮮感，轉眼之間，我又把所以醬汁連同珍珠麵（Fregola）吃光，服務員看到餐碟底一片乾淨都忍不住笑了出來。

 

烤焗龍脷柳配珍珠麵沙巴翁汁，賣相一看更覺得老派。

 

龍脷柳生熟度剛剛好，沙巴翁汁更是完美之作。

 

以勃艮地Louise Latour Puligny-Montrachet配合烤焗龍脷柳配珍珠麵沙巴翁汁，以白酒的酸度cut through醬汁的肥膩感。

 

　　吃過了醬汁很濃郁的菜式，去到這個階段，我猜是要吃更濃口味的牛肉吧？沒想到菜單的路向忽然一轉，下一道菜竟是珍珠雞肉（Guinea Fowl）釀椰菜包配香草沙律及黑松露汁，單看賣相，這分明是椰菜包啊！如此口味清淡，怎能承接之前的菜式呢？

 

　　後來發現，此椰菜包是配以一款很重果味的紅酒，於是我完全明白過來 —— 如果喝酒的話，此菜式是應當作為壓軸。

 

意想不到，壓軸的主菜是珍珠雞肉釀椰菜包配香草沙律及黑松露汁。

 

看似只是一個簡單椰菜包，其實珍珠雞肉很濃郁，黑松露汁也佷強勁。

 

　　為了配合這菜式，Erica Vavro特別挑選了產量甚少的紅酒Delas Freres Cote Rotie la Landonne 2018，她說：「這紅酒很有趣，果味濃、丹寧重，但酒質很輕盈，能夠丹寧重但保持高雅質感的紅酒實在不多。」

 

Delas Freres Cote Rotie la Landonne 2018是為了是次Paul Bocuse活動而特別引入。

 

　　最後是甜品，蛋白酥餅（Meringue）配有機檸檬及新鮮西芹葉雪葩，蛋白酥餅固然做得好好，香脆得來帶著合適的黏性和韌感，有機檸檬製成的果蓉添上清鮮的酸甜感，新鮮西芹菜雪葩亦真的前所未吃過，出乎意料的芳香迷人，再加上很特別的香草油（應該係香草油醋 ），提升了清新氣息，令整個甜品儼如帶著味蕾暢遊法國花園，陣陣的香味在嘴巴內久久不散，餘韻繚繞。

 

蛋白酥餅配有機檸檬及新鮮西芹葉雪葩，上枱時特別加上一抹香草醋。

 

無請賣相、色澤與味道，此甜品都帶著清鮮香甜感覺，特別適合春夏季節之出色作品。

 

　　以水準而言，這個餐單是不遜於（或超越晒）香港任何三星級餐廳，只嫌此餐飲活動太短暫，大家只能到法國里昂的 L’Auberge du Pont de Collonges試試。至於此里昂餐廳能否重回三星級？我覺得很難說 —— 若果米芝蓮集團真的是存心要立下馬威或破舊立新，老字號或要加幾倍（或幾十倍）努力，才有機會翻出一個新天地。

 

Odyssée Creative Dining

地址：尖沙咀柯士甸道西1號環球貿易廣場(ICC)101樓A號舖

電話：2977 5266

網頁：https://www.jcgroup.hk/restaurants/odyssee/ 

 

L’Auberge du Pont de Collonges（Paul Bocuse Restaurant Gastronomique）

地址：40 Quai de la plage, 69660 Collonges-au-Mont-d'Or

電話：+33 4 72 42 90 90

網頁：https://bocuse.fr/fr/

　　變幻原是永恆，香港餐飲業亦然，跟所有行業一樣，都是人來人往，有些食肆come and go，有些搬新址或大修葺，有些倒默默進行內部革新........

 

　　位於西九文化區M+博物館16樓的「CVIEW華」，對大眾來說還是頗簇新的中菜廳，不過近期已無聲無息地煥然一新 —— 老闆仍舊，裝修一樣，只是大廚連同廚房班底已經全部換新，可見現今餐飲業競爭有多激烈，莫說是要做出好成績，就連要survive當下經濟低潮，亦必須不斷加強實力，否則一定冇得留低。

 

西九文化區，由於地點不是最方便，要吸引遊客已非很容易，要招徠食客更具難度。

 

CVIEW華的最著名打卡點，是入口處的in square circle的設計，充滿京都的禪意。

 

以江南園林與國畫影像，營造出既古風亦時尚的氣氛。

 

CVIEW華是本地絕無僅有坐擁270度海景的中餐館，⼀邊環抱180度維多利亞港景色，另一邊眺望大嶼山、青馬大橋美景。

 

M+博物館的幕牆是全球最大型的媒體幕牆之一，也因此使CVIEW華的海景變得「一間間」，在間與間之間還是可以欣賞到維港景緻。

 

　　既然換上全新廚房班底，CVIEW華自不然有全新的菜式，今次就奉上「大千宴」 —— 以潑墨山水畫大師張大千（1899-1983）的其中一張60餘年家傳菜單為靈感，創作出9道菜式。

 

　　何解CVIEW華突然跟張大千扯上關係？原來真的有背後故事，該餐廳公關稱之為「緣份與契機的疊加」︰話說數年前，華 CVIEW 創辦⼈兼主修考古學的吳振宇（Vincent），在蘇富比投得張大千於1960年代在美國一次家中宴請好友時親筆書寫的一張菜單，為了解大師昔日的飲食心得，Vincent有幸聯絡到張大千的家屬，並獲贈張大千菜單的食譜與菜式詳細做法，再與廚師團隊共同研究數個月，才得出每位港幣1,880元正（另加⼀服務費及茶芥）的「大千宴」菜單。

 

　　至於從蘇富比投得的那張菜單，就掛在CVIEW其中一間用膳廳，供各位食客欣賞。

 

掛於CVIEW華其中一間用膳廳的張大千菜單真跡，由右至左寫上燻子雞、大烏參、干燒笋、清蒸魚、燴蘑芋、六一絲、豆腐湯。

 

　　張大千無疑是藝術界的殿堂級大師，但私底下也是⼀名美食家，既愛吃也好煮，經常親自下廚，其家宴經常⾼朋滿座，據說張學良、徐悲鴻、方召麐、郎静山等都是大千宴的座上賓。

 

　　當然啦，我會覺得，如果你是譽滿全球的名人，又肯請食飯，你煮甚麼都必定高朋滿座啦，而且無論你煮得有多差有多爛，你的名人朋輩也可齊聲吹奏你是美食家啦。說到底，一涉及名氣，就沒有很純粹的飯局，我都見得太多 —— 嗱嗱嗱，我聲明，我只是有感而發，並非指張大師。

 

張大千私底下也是⼀名美食家，既愛吃也好煮。

 

　　有趣的是，張大千家宴的其中一位座上客，是全球知名西班牙藝術家畢加索（Pablo Picasso，他們是惺惺相惜，早於1956年，張大千曾赴法國與西班牙立體派大師畢卡索會面，開始將畢加索擅長的西方立體主義理念應用到中國傳統水墨畫上，並發展出了獨有潑墨山水的風格。

 

「大千宴」必須預訂，食客可獲張大千畫作名信片以作記念。

 

下一頁：重新演繹前菜「六一絲」！紅油鮑魚凍、椒麻萵筍

 

　　張大千生前曾教導弟子說：「⼀個人如果連美食都不懂得欣賞，又哪裡能學好藝術呢︖」畢加索臨終前，對在進餐的妻子和友人則說：「為我乾杯吧，為我的健康乾杯，你知道我已經沒辦法再喝了。」兩人對飲食的熱枕，或許不比藝術為低。

 

　　我有一位頗具智慧的印度朋友曾說：「對飲食不熱愛的人，對性事也不會太熱衷。」不知是不是巧合，張大千娶了四位太太，還有無數紅顏知己，第四位太太更原是張大千大女兒的同學；畢加索則風流成性、睡女無數，盛傳他跟朋友說過：「直到活到90歲，我才想到要克制做愛與抽煙。」看來我的印度朋友是對的，食與色的確性也。

 

當晚餐廳經理選擇了Laurent Lequart Reserve香檳，以100% Pinot Meunier葡萄釀製，真的非常好味，清鮮怡人無比。

 

有100% Pinot Meunier的香檳影襯維港海景，就算這個城市煙花會謝、笙歌會停，亦顯得這故事尾聲更動聽。

 

　　我不是畢加索，也不是張大千啲名人friend，從來沒有經歷過張大千家宴的菜式，對CVIEW華的「大千宴」是沒有任何可作比較的憑據，只能純粹著眼於「大千宴」菜式本身的造型與食味。總括來說，是頗為滿意的，其中兩道菜式是特別具驚艷之感，加上餐廳的環境、氣氛與環境，整體experience是不錯。

 

　　前菜是「六一絲」，在原有的張大千菜單是存在，經過CVIEW華廚房團隊重新演繹，成為六道小食，味道都算不錯，尤其以紅油鮑魚凍、椒麻萵筍較佳。吃後都覺得有半飽之感，可見份量不輕啊。

 

「六⼀絲」包括（下左至上右）鮮辣⽕腿豆乾、椒鹽鮮蟲草花、紅油鮑魚凍、鹹香⾲⿈⾦針菇、椒麻萵筍以及甜酸茭白卷。

 

鮮辣⽕腿豆乾，食材的搭配頗為特別，味道也具效果。

 

椒鹽鮮蟲草花，香脆與惹味具備，佐以香檳很合拍。

 

紅油鮑⿂凍，想不到鮑魚可以這種形式呈現，紅油辣度適中，輕輕為鮑魚提味。

 

鹹⾹⾲⿈⾦針菇，吃過紅油鮑魚凍再吃這個，味道會顯得有點太淡薄，但也可以說是具高低起伏。

 

椒麻萵筍，我喜歡萵筍，也喜歡椒麻，同時亦喜歡綠色，所以偏心地喜歡這道前菜。

 

甜酸茭白卷，都做得OK，甜酸有開胃作用。

 

下一頁：燻子雞充滿西餐風格！脆皮遼參是「大千宴」顛峰之作

 

　　接著是一連串的主菜，首先是「燻子雞」，不知道昔日張大師主理的燻子雞是怎樣，但肯定跟CVIEW華的團隊是兩回事，因為做出來是充滿西餐風格的煙燻鵝肝雞卷，放在法國餐廳的枱上也沒有違和感，以刀叉享用亦一樣行得通，賣相有心思，色調配合得宜，墊底的綠色蠶豆蓉帶來色澤對比，味道亦不錯。

 

「燻⼦雞」是煙燻鵝肝雞卷，真的非常西餐賣相，被誤會是法國菜也能理解。

 

　　然後是菜單中的其中一個高潮位 —— 蟹⾁⽵笙翅。的而且確，原有的張大千家宴菜單是沒有這道菜式，不過unsurprisingly，張大千本身很愛吃魚翅（well，昔日有哪位名人雅士不愛魚翅呢？），還私下發明了很多魚翅食譜，以至CVIEW華決定把魚翅菜式加進菜單之內。

 

　　姑且先不談應否吃魚翅，單以菜式品質與食味去說，這個蟹⾁⽵笙翅是做得很好，捨棄平日魚翅的金華火腿加老雞搭配，改以蟹⾁絲、⽵笙絲、青瓜絲及清雞湯組合，吃起來是份外的鮮甜與清爽，特別是野生椒水的點綴，屬畫龍點睛，以其微幸提鮮，為清淡的味道帶來跳躍感。

 

張大千生前很愛吃魚翅，因此菜單另加⿂翅菜式，正是這道蟹⾁⽵笙翅。

 

啖啖都具鮮蟹肉絲、竹笙絲和青瓜絲，迎合夏日的口味與情懷。

 

例牌足二兩翅。不吃翅人士可於訂枱時說明，餐廳會提供其他湯羹類食品。

 

　　其他主菜繼續出場，輪到我覺是當晚「大千宴」的最高峰之作 —— 「⼤烏參」，CVIEW華廚師團隊演繹成脆⽪遼參。

 

　　是的是的，現今間間中菜廳都推出類似的脆皮遼參，有些香炸得像芋角蜂巢，有些油炸得成日本tempura，要做出新意真的不易，CVIEW華倒是做出another level，是把脆皮遼參香炸成一座山景，有點像張大千名作《黄山奇松通景》，融合了大師的潑墨山⽔意境，同時亦完全符合菜單的主題 —— 你說我怎能不加以讚許呢？

 

　　向餐廳方面請教，得悉脆皮遼參是要油炸兩次，關鍵在於第二次油炸時，把蘸上麵糊的遼參放在有許多小孔的港式疏殼，一邊待麵糊隨機地從小孔流出來，一邊在極高溫的滾油中迅間定型，造成具高低錯落的黃山奇石觀感。

 

　　食物方面也很不錯，關東遼參釀入豬肉、蝦膠與蝦肉碎，以⾼湯煨煮才落鑊油炸，一口咬下，外層固然非常香脆而不油膩，內裡亦滿有肉汁感兼具複雜口感，伴以香辣的山椒醬汁更見惹味。

 

「⼤烏參」是脆⽪遼參，造型有點像背後明信片中的張大千名作《黄山奇松通景》（細節）。

 

細心看看，不得不讚油炸得太精美，不單顯工夫，也配合張大千山水畫作。

 

切開可見，除了有豬肉、蝦膠，還有蝦肉碎，增添不同層次的質感。

 

下一頁：甜品有驚喜！凍燕窩露配艾餅

 

　　高潮位過去，不一定要點事後煙，但難免進入一個低潮，我所指的是下一道菜，「⼲燒蝦」，的而且確是干燒蝦，very straight-forward的演繹，其實味道是四平八穩沒問題，但問題正是在於它太過四平八穩，沒有在賣相上融合主題，沒有在味道有所創新，當之前的「大烏參」太過出色太過味景交融，把食客的期望都拉到高潮位，隨後的「干燒蝦」是注定承接不下，立即跌進享受美食的低窪地帶。

 

「⼲燒蝦」的而且確是干燒蝦，用料是不錯，效果屬四平八穩。

 

　　之後上枱的主菜，包括有「清蒸⿂」、「燴磨芋」和「⼲燒笋」，都是用料良好、烹飪合適之作，只是再沒有像「大烏參」一樣融合了張大千作品的意境。是我要求太高嗎？Maybe。我覺得，如果有多兩道菜式，具有「大烏參」般的gimmick跟味道具備，是可以把整個「大千宴」提升到另一層次。

 

「清蒸⿂」是雞油酒釀蒸⽩雪⿂，賣相頗佳，色調柔和，味道也是剛剛好，酒釀味適可而止。

 

「燴磨芋」是酸辣魔芋⽵笙卷，有趣地選用魔芋和竹笙釀入腐皮，形成布包狀，酸辣味為這素菜帶來多一點激活。

 

「⼲燒笋」是松露菌湯和⽜⾁筍，湯水夠清鮮，澳洲和牛捲小竹筍增添趣味。

 

　　原本的張大千家宴菜單是不含甜品，來到今時今日的中菜廳好歹也要加上甜食作為句號，於是CVIEW團隊炮製了凍燕窩露配艾餅。

 

　　前者很有驚喜喎，在夏日高溫之下，凍燕窩無疑比熱更得人心，以甜度不高的糖水搭配蘋果粒粒去調味，更顯鮮爽和開胃；後者的小小艾餅，也做得很好，吃得出是新鮮製作，質感柔軟味道清甜，絕非待在雪櫃良久的硬實貨色，對於小東西認真而用心做的食肆，我是會份外加分。

 

另加甜品，是凍燕窩露配艾餅，具驚喜感，兩款都做得認真有水準。

 

CVIEW華「大千宴」

地址：尖沙咀西九⽂化區博物館道38號M+16樓

電話及 WhatsApp：( +852 ) 2880 5535 ｜( +852 ) 9592 0266

網頁：www.curatordining.com/cview