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01/11/2022

一個人到底需要幾件皮褸?皮褸細節來自十九世紀雨褸?Biker Jacket的原型來自飛機師皮褸?

  一個人到底需要幾件皮褸才夠?答案可能是一件,也嫌多。論保暖功能實在太多替代品了,如果對皮革無感覺的話根本無謂買。不過有感覺就大件事了, A2、G1、biker、café racer、bomber……隨口說出十個款式亦各具風格,很容易令人失去理性禁不住收藏,永遠沒有所謂「攻頂」,愈早期的款式就愈niche。至於隱藏在menu背後的元祖樣式,到底是最初期的aviator/motocycle/cycling jacket?抑或是三為一體?

 

Photography by Suit Artisan

 

  撇除原始人穿獸皮或古代衣物,真正邁向現代形態的皮褸,面世時間大概可定於十九世紀末至二十世紀初之間。首先它最主要的服務對像是飛行員,作為萬尺高空上的禦寒衣物,胸前設有一個側插袋方便取出地圖,加上兩個方方正正的flap pockets,以及大翻領用作保暖擋風。由於當時還未有將拉鏈應用到衣物上,時至1910年代的皮褸依然是扣鈕款式,這初型款式可定位為aviator jacket。

 

 

  在設計細節上,早期的皮褸又是否跟雨褸(raincoat)有點相似?其實兩者關係極大。當時的皮褸細節出處正是來自雨褸,領襟的形態最明顯,尤其是領口上那片擋風storm flap。而提供皮褸訂製服務的多數是雨褸或手套匠人,一家店會同時售賣raincoats、leather coats,總之對當時的人來說,都是一樣的戶外活動sport jacket。

 

 

  皮褸被塑造成近代時尚,主要因為美國的流行音樂與電影文化,可是回到上世紀初,英國才是帶領皮褸潮流的先峰。Dunhill、Harrods、Lewis Leather等公司早於1910年代已有生產皮褸,並開始對準鐵騎駕駛者市場,在WWI前後的英國,aviator jacket已將近化身成motocycle jacket。美國則要到1920年代才出現第一件機車皮褸,出自當年的雨褸品牌(現在的皮褸大牌)Schott Bros,亦是在皮褸添上拉鏈的第一人,真正銳變成現今常見的biker款式。

 

 

  雖說motocycle jacket正式成形了,但機車在1920年代的美國始終仍未普及,大眾市民擁有的比率依然很少,因此機車皮褸還未如cossack、blouson等其他款式受歡迎。真正到機車需求爆發就要等到1940年代WW2後的事情了,可是皮褸上愈來愈多拉鏈及金屬配件的設計,是漸漸偏離了原來的aviation style。

 

 

  環觀1920年代歐洲其他國家,亦同樣流行類近皮褸款式,法國及德國將它歸類為 cycling jacket,特徵都是扣鈕款、翻領及flap pocket設計,也許現在看來是普通至極,但想像下一百年前的歐洲男人全都身穿著結構筆挺的西裝,連勞動階層亦穿裇衫西褲上班,這樣休閒設計的皮褸款式幾乎算是運動裝束了。

 

 

  綜合二十世紀初aviator/motocycle/cycling jacket的皮質選料,歐洲偏向以軟熟、貼身觸感為主,不似美國的厚重硬淨。現今常見於古著市場的早期英、法皮褸較多以羊皮製作,美國的則以馬皮為主,當然亦有牛皮、鹿皮或豬皮等佔少數。估計英國較少見硬身植鞣皮的原因是下雨頻繁,植鞣皮不夠耐水性,濕水後待乾時皮褸中的水份蒸發會連油份亦一併帶走,引致變硬甚至乾裂,所以對於英國的鐵騎駕駛者而言,肯定是耐水性又軟熟的鉻鞣皮較適合。

 

 

  大部份男人可能喜歡皮褸夠badass,自1950年代飛車黨電影《The Wild One》上映後,motocycle jacket便成為了反叛的代名詞。可是筆者就偏愛它優雅一面,像從前英國男人配裇衫領帶或是頸巾的穿搭,充滿「書卷味」的鐵騎造型才是最old school。

 

 

 

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