過往專欄

2013-05-08

夜宿農舍體驗南非野地

　　非洲又稱「黑色大陸」，昔日是蠻荒之地、野獸橫行，但經多世紀殖民統治、現代國家發展，真正的荒野已愈縮愈小。近年興保育，非洲最發達的南非，愈來愈多私人野生動物保護區引入野獸，整治失去的荒野。遊客可入住野地農舍，欣賞漸漸恢復的生態。

聯合農莊創保護區

　　南非過去大部分野地都收歸白人農莊主所有，被規劃為農地；動物被趕走，黑人原住民淪為奴工。幸好種族隔離終被唾棄，各民族握手言和，荒野才可回復舊觀。事實上，早年南非農產品如大麥、甘蔗等競爭力下降，使不少農地荒廢，農莊收入驟降。

山下的盤地只是保護區的一角，平原上仍可見耕種的痕跡。

　　在東開普省（Eastern Cape）阿瑪卡拉（Amakhala）經營農莊的Lance Folds，目睹農業衰落，但非洲其他國家的野外觀光旅遊（Safari）因環保意識抬頭而重新興起，或許可以拯救破落的農莊，於是在1999年聯合該區6間農莊，成立阿瑪卡拉野生動物保護區（The Amakhala Game Reserve），為遊客提供野外觀光活動及農舍住宿。在他擁有的Leeuwenbosch農莊，住客可以每人每晚2,200蘭特起（兩人一房，每人約1,897港元）享用住宿連3餐套餐，更包每天兩個野外觀光旅程，價錢實惠。而且，阿瑪卡拉距離南部港口伊利莎伯港（Port Elizabeth）只有個多小時車程，交通十分方便。

十年功夫桑田荒野

乘坐野外嚮導駕駛的吉普車，那怕面對巨大暴燥的犀牛，都安全。

　　我們乘野外嚮導的吉普車，沿泥沙路開往保護區，打開木製欄柵，便進入野獸的領域。嚮導Eric說，阿瑪卡拉野生動物保護區現在已有11個農莊、旅店、野營地加盟，總面積7,500公頃，走個小圈也得花兩小時。他說，此地在19世紀初已由一群英國殖民開發成農莊，主要種植麥類、甘蔗、放牧牛羊等牲畜。十多年來，此區的景觀已改變不少，農牧活動已不復見，幾乎回復荒野景色。

　　旅程之初，我已看見南非常見的鴇（Bustard）在灌木叢內疾走，擁有橙色鳥喙及灰藍羽毛的獵鷹站於樹頂雄視地盤，水池邊還有大型鷺鳥在覓食，若你眼力夠好，已是洋洋大觀。

最快獵豹瀕危角馬

　　愈往裏走，看見的野生動物愈來愈多。丘陵上，斑馬三五成群在草原遊蕩，最矚目的則是曾經瀕危的白尾角馬，牠們對人類仍是處處戒懼。嚮導說，像斑馬般的大型哺乳動物都是十多年來從鄰國重新引入的，每隻由數十萬蘭特至最貴數百萬蘭特的犀牛都有。

獵豹兄弟吃飽了，臥在草叢裏消化食物，保留體力為下次打獵準備。

　　轉眼間，吉普車攀爬到高原，俯瞰盤地，可見各種羚羊在吃草。車子下坡時，驟見另一輛吉普車停在路邊，原來，車上遊客正欣賞區內最珍貴的獵豹（Cheetah），兩頭小豹兄弟只有兩歲大，體重卻與成人相若，但疾走時時速可達120公里，是地上最快動物。盤地邊緣，又有區內最重的犀牛，牠們體重可達3噸，性格有時很暴燥，幸好牠們視力差，否則會拿我們出氣。區內還有長頸鹿母子，明眼的遊人會察覺，區內的樹木都長得不夠高，為覓食的長頸鹿製造了小麻煩。雖然有點「假」，但此地昔日的生態幾乎重現眼前。

百年農莊好食好住

Leeuwenbosch農莊第5代家長Lance Folds經多年努力，將阿瑪卡拉整治為無瘧疾保護區。

1820年創建的Leeuwenbosch 農莊，保留濃厚的英國風味。

現在是南非的冬季，在農莊的大廳坐坐，享受火爐的溫暖，經驗難得。

　　為看動物而匆匆往返有點可惜，故此應留宿並深入體驗野地之美，農舍提供全包套餐甚吸引。我們入住的Leeuwenbosch農莊歷史悠久，1820年創建，後來由Folds家族擁有，至現任家長Lance Folds已是第5代。坐在客廳裏，晚上可享受火爐的溫暖，翻閱有關英國王室的書籍，反映他們與故土的關係。

水池邊的蒼鷺，一直都是阿瑪卡拉的住民。

豐盛溫馨的農莊晚餐，為這班來自中國城市的遊客帶來新鮮感。

客人未到，員工已經準備美食，他們做的菜充滿農村風味。

阿瑪卡拉野生動物保護區內，農莊的索托族員工在晚餐後為住客勁歌熱舞，強勁的節奏與諧協的和音，猶如來自野地的天籟。

　　闖蕩了一個下午，飢腸轆轆的走進溫暖的飯廳，黑人員工早已為我們準備豐盛的菜餚美酒。飽餐一頓，走出屋外，漆黑夜空令城市人驚喜，銀河橫亘長空，還有南半球獨有的大、小麥哲倫星雲。萬千繁星下，來自附近原住民索托族（Sotho）的員工為我們表演歌舞，樂器雖只有幾個鼓，但節奏複雜強勁，配合天生諧協的多部和聲，原始的舞步……觀眾都給征服了，心甘情願給賞錢。原來，莊園對他們很照顧，除了合理工資，又提供住宿，子女都有錢接受教育。