18/05/2017

高牆下的無聲吶喊──巴勒斯坦

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  • 梁健邦

    梁健邦

    梁健邦八十後男生,一個愛上浪遊的背包客,曾闖澳洲參加工作假期計劃,農夫的流浪生涯是行萬里路的開始,世界那麼大別攔我!

    浪遊最吸引人的,或者有很多超乎預期的變數,追求冒險、刺激的絕對不會讓人厭煩,玩得盡興就要享受命運安排的旅程,記錄笑與淚分享旅人旅事,希望所有人都可以「眼睛在旅行」。

    逢周四更新

    浪遊旅人

  以色列與巴勒斯坦發生衝突時有所聞,給人的印象就是恐怖攻擊,加上國際新聞裏硝煙瀰漫的渲染,難怪朋友們都劈頭一句話「太危險!」,去以色列安全嗎?

  雅法街不難見到騎著戰馬的巡邏騎警、土黃色制服的新兵,儘管有休假士兵攜長槍在咖啡店、坐電車等,是平常不過的事。以色列實行全民皆兵,無時無刻保持著高度戒備,尤其在耶路撒冷舊城,武裝警察、持槍軍人處處,心裏想著是安全的,但也不敢說完全沒有任何問題,有誰能預計衝突甚麼時候會來呢?就在出發前才發生巴勒斯坦青年持刀亂刺途人的事件,或者旅行是需要勇氣的。

  兩國主權爭議是阿以衝突的關鍵因素,猶太人重返以色列建立國家,將巴勒斯坦地區分裂為以色列及約旦,經過多次中東戰爭,巴勒斯坦人陸續被驅離原居地,以方佔領約旦河西岸地區,伯利恆是巴勒斯坦的陣營,在其周邊築起石屎高牆包圍著,將巴勒斯坦隔離如籠中鳥。理論上,巴勒斯坦是獨立的國家,但實際上,卻像是以色列的巴勒斯坦自治區,出入受限制,猶如以色列的二等公民。

 

耶城巴士直達巴勒斯坦伯利恆

 

  安息日來臨群唱空城計,留在耶路撤冷注定沒事做,很多遊客都會到巴勒斯坦境內的伯利恆。舊城以北的大馬士革門對面,有阿拉伯人營運的巴士站及的士站,主要前往西岸及約旦等地區,距離耶路撒冷不足十公里,途中經過以巴隔離牆,眨眼就到達伯利恆。遊客來這裏不需要簽證,亦無入境關卡設施,即使自駕遊也可以直駛到伯利恆市中心,可以說是無障礙。 

  一道阻擋著巴勒斯坦人渴求自由的隔離牆,彷似香港馬路常見的隔音屏障,蜿蜒起伏延綿開去,主要道路設置檢查哨站,返回以色列的時候才會檢查過關,而伯利恆的巴勒斯坦平民,則會嚴查是否持有通行證。對遊客來說,隔離牆顯然是一個遊覽勝地,牆上的申訴字句、塗鴉、槍彈孔,都是無聲控訴著,以色列對巴勒斯坦的不人道對待,日本著名作家村上春樹發表過「高牆與雞蛋論」的演辭提到:「無論高牆是多麼正確,雞蛋是多麼錯誤,我永遠站在雞蛋那邊。」暗喻支持失去家園而流亡的巴勒斯坦人。

  作為遊客,參觀過赫茨爾山的猶太人屠殺紀念館,固然令我深感哀痛,但猶太人的復國理念,卻直接導致隔離牆的出現,迫使巴勒斯坦人失去家園,亦間接造就被歐美視為恐佈組織的哈馬斯政權。最具爭議的以巴問題孰是孰非,實在難以一概而論去判斷哪一方合乎情理,或者值得同情。

 

朝聖耶穌降生的馬槽聖穴

 

  半小時車程就來到截然不同的阿拉伯國度,人車爭路情況很常見,經常聽到車子按動喇叭。筆者先到阿拉伯地道市場視察民情,年輕小伙子把炸好的中東蔬菜球(Falafel)端上來,吃了一顆,非常油膩。接著一間又一間的Kebab烤肉店香氣撲鼻,正好能夠吃上一頓豐富的午餐。巴勒斯坦通用貨幣是以色列新謝克爾,物價則比起以色列便宜三、四倍,耶路撤冷遇上安息日幾乎斷水斷糧,遂在雜貨店一併採購所需的零食、飲料,甚至明信片,儼如購物日。

  前往乳白教堂的小街,有很多從事基督為主的木雕藝術創作,展示的木雕作品尤以降生為題。伯利恆相傳是耶穌降生之地,幾乎所有遊客必然會到馬槽廣場不遠處的主誕教堂。彎腰低頭通過謙卑之門進入,主誕教堂不論規模或裝潢都顯得樸實,牆壁嵌有各式壁畫及雕像,中間有地板可以掀起來,看到公元四世紀建成至今的幾何鑲嵌地板,比起石頭地板有生氣得多。而到訪的這一天,教堂內外正進行修葺工程,樑柱、牆壁都被圍封。去年有新聞提及過,修復師為牆壁去除灰泥時,失落數世紀的馬賽克瓷磚重現天日,正巧見到同一幅鑲嵌壁畫,現今連牆壁都逐漸恢復,或遭遮蓋的壁畫因而得到保護而完好。

  絡繹不絶的遊客,大部分都是衝著通往馬槽的地下室,在教堂偏廳的走廊排起長長的人龍。沿著樓梯拾級而下,祭壇下的聖穴地台有塊十四芒星,刻有拉丁文寫著:「聖母瑪利亞誕下耶穌基督之地」,標示著耶穌降生的馬槽位置。由於駐足參觀的遊客太多,加上朝聖禱告的虔誠信徒把狹小的地下室擁擠得水泄不通,逗留片刻就讓給來自世界各地的教徒,對他們來說,來到這裏跪拜祈禱是何等的榮耀。

 

 

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