31/10/2019

從短褲、短裙到熱褲浪潮,遊走於時裝西裝與跨性別之間的Thom Browne

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  • 汝勤

    汝勤

    本地設計師(MADE IN EDEN)、手作人(EDEN CRAFTS WORKSHOP)及紳士文化平台(WALKING DAPPER)的左腦,主張在細節中透現文化內容,從音樂、電影、歷史、人文...多角度品嚐每個時尚風貌,在現代與傳統的互相激盪之下,道出你我他身上每件服裝的背後故事。

    逢周二更新

    The Dapper Style

      不少時裝同業都認為Thom Browne是個商界奇才,既有穩打穩紮的西裝系列吸金,又有天橋系列立於不敗之地,上班族及時裝迷、跨性別市場都一網打盡。上月2020 S/S女裝發佈在呼應著數月前的男裝系列,儘管性別定義於已不算什麼新鮮主題,但從時尚角度出發影響到西裝成衣潮流發展,Thom Browne還當屬業界第一人。

 

 

  還記得十年前Thom Browne是首位帶起「西裝短褲」浪潮的設計師,所指的不是少數high fashion支持者,而是廣大的ready to wear牌子都爭相仿效。

 

 

  及後由短褲到短裙,再到2020年流行的熱褲(boxer shorts length是基本),從商業角度看似在試探觀眾的底線。品牌名下的boxy修身西裝是很賣錢,隨手上萬元一套卻就連不諳時裝的上班族都趨之若騖,到底白領市場的忠粉又能否消化這些玩味?時裝史上嘗試模糊性別界限的設計師大有人在,然而Thom Browne是叫你乾脆消除界限。背後意念源自18世紀的小孩於六歲前都無性別之分(至少在服裝上),何故成長後要劃清界線確實觸發很大“why not”疑問。

 

 

  個人認為Thom Browne是個充滿矛盾的品牌,形態剛陽,意念陰柔。男人穿裙都算剛陽?無錯,細心留意下設計師的口味,所挑選的模特兒全屬傳統男性輪廓,常見典型的雄性面孔配以整齊髮型,甚少長髮中性美男子出現。就像電影《A Single Man》的氛圍,蹤使有顆少女心,仍要以男性優雅一面呈現。總之看在眼裡總是「男人著女裝」的荒誕畫面,從不是要營造「女性化男人」。

 

 

  大眾消費者對Thom Browne的第一印象肯定是50s Ivy、60s Preppy Style,雖然美學比例明顯是日本視覺的學院風,但亦正因如此,其亞洲市場的成衣銷售才業績驚人。不少人覺得他的西裝over price,可是此乃美國設計師要逃離減價戰、躍身一線的定價策略,所以2015年終止跟Brooks Brothers合作的Black Fleece系列是意料中事。再者,天橋及成衣系列都往往有些與別不同、甚至稀奇古怪的布料或造工, 眼鏡線又找來Dita生產而非大陸OEM,出師有名當然叫得起價錢。畢竟Thom Browne是經濟學士畢業,明顯比同行設計師更懂得做生意。

 

 

  相比起西裝,個人認為皮具線才算over price。顆粒紋硬皮磨擦後容易掉色,露出底層十分明顯,不要期望是愈用愈見潤澤有味道那種皮革。設計上是簡約至上,向來無什麼間格或實用功能細節,造功成本化算,小皮件如錢包、卡套更是明顯,大概在基本款式上加上三間便能銷售。至於shout for attention的鯊魚或狗仔形袋是深得部份人歡心,但如此具像形態的奢侈品,屬高格玩味還是孩子俗氣真的值得思索。

 

 

  要數Thom Browne在設計上的過人之處,莫過於其獨特的呈現方式,優雅又具強烈舞台感的「說故事式」天橋舖排,例如2009 F/W的50年代辦公室,抑或是2015 F/W的Tim Burton式暗黑浪漫,統統都是先聲奪人畫面,甚至比其服裝設計更有效塑造經典。

 

 

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