幸運遇上就要即買的酒：迷醉於德國黑皮諾

　　我想，我已經不下一次說很喜歡黑皮諾（Pinot Noir）這葡萄品種。愛她（我習慣用女性身分對待之，主要是因為相比其他葡萄品種，黑皮諾總有一份貴氣婉約。）之理由可以稱得上很簡單，也可以很複雜：首先是其風格很對我口味—酒體骨肉均稱，通常輕盈至中等，酸度充足，丹寧和酒精度適量，質地如絲也像幼沙薄絨；此外我非常欣賞她的高尚傲骨性格，因為黑皮諾難於種植打理和釀造，遇上稍稍不對的天氣，酒質便不盡理想。一旦遇上適合的風土條件和釀酒伯樂，酒質充滿層次的同時，也可長期陳年。

　　黑皮諾是法籍品種，但因其特質、歷史和背景，在世界各地都有據點。黑皮諾的成熟時間早，受不了酷熱天氣，也難於存活於過於寒冷地區，最受落溫和氣候，外皮薄，所以通常在擁有清涼氣候的地方出現芳蹤，主要散落在內陸型氣候的法國、德國、瑞士和加拿大，亦有意大利北部高海拔地區或得到清涼海洋地理影響的區域如美國加州與俄勒岡州等。

　　法國位列全球種植黑皮諾的最大根據地，主要地區當然是數經典產地布爾岡（Bourgogne）及香檳（Champagne），而排行第二的是美國，俄力岡（Oregon）和卡內洛斯（Carneros）都是當地著名的黑皮諾產區，至於謹守住季軍寶座的則屬德國所有。德國的黑皮諾叫Spätburgunder，偶爾亦有加上Pinot Noir名稱，在香港市場不常見，但其品質的確愈來愈好，德國人愛喝酒，內銷市場已經足夠吸收大部分國內生產黑皮諾紅酒，出口市場一直不受重視，所以每次在港見到德國黑皮諾，我總會一馬當先購買嘗試。

　　九十年代或以前的德國黑皮諾風味簡單，酒身單薄，丹寧偏低，亦有其他例子有使用太多橡木桶或萃取過度，把葡萄應有的氣質清雅香氣盡然蓋過，總括說就是並不適合登大雅之堂，更遑論走上黑皮諾國際大舞台。今時不同往日，世事輪流轉，多得氣候變遷的帶挈，德國黑皮諾成熟度愈見理想，加上當地葡萄農受到鄰國兼對手布爾岡啟發，致力找出適合的樹苗，並控制藤樹的產量和活力，種出健康優質的葡萄果實。近這廿多年，德國釀酒師加緊鑽研使用優質橡木桶和小心處理顏色與丹寧萃取，現在的黑皮諾層次較豐富，酒體平衡，顯現出品種應有的優雅。德國的最大及重要的黑皮諾產區是位於較南位置Baden，夏天天氣既和暖又乾爽，釀製的黑皮諾紅酒相比布爾岡版本一般多了份甜美感，也因為夠溫暖，酒精度數與力度冠絕其他區分。另一德國黑皮諾重鎮是Pfalz，風味偏向多汁和散發豐厚果香。其他德國黑皮諾產區還包括Rheinhessen、Württemberg和Ahr，Rheinhessen黑皮諾不乏清新酸度，且愈見紮實，Württemberg的版本則有頗多草本植物氣息，至於出產高端黑皮諾為主的Ahr雖然位處頗北位置，但因為這裏特多板岩和玄武岩，葡萄園較能保存溫暖，其出產黑皮諾紅酒的丹寧有明顯的細沙質感，讓人再三回味。

德國黑皮諾今時不同往日，世事輪流轉，多得氣候變遷的帶挈，其黑皮諾成熟度愈見理想，釀製之紅酒質素不比其他產國遜色。