設計師舊袍新造 保衛傳統時裝

　　旗袍不只是《花樣年華》年代的張曼玉可以穿，中國服飾元素近年在國際時裝界偶有滲入，大受時裝客歡迎。現年30歲的本地時裝設計師林春菊（Janko）早就對中國傳統服飾情有獨鍾，她花整整一年，帶著自己設計的旗袍、拖著旅行箱，穿梭香港及外地的跳蚤市場，測試市場反應，吸引不少捧場客，唯一缺點是：「客人想試身，只可以去附近廁所試。」

　　今年5月她與友人在PMQ合租單位，建立品牌，以中國、環保、工藝三大元素設計中式服飾，堅持用靚料、少量生產的她說，開業初期已達收支平衡，雖然未有人工落袋，但已儲下不少回頭客，她希望愈來愈多人接受中服潮著。

　　圓領、斜襟等中式服裝的特色，原來背後盛載住中國傳統哲學，「斜襟代表做人要有胸襟，圓領而下擺呈方代表天圓地方，背部連合兩幅布的一條線，有道取中正的意思。」

　　在明愛白英奇專業學校畢業後，林春菊曾在電視台工作，從古裝劇到香港小姐的服飾，她都曾經參與其中，其中《蒲松齡》最為難忘，根據角色時代背景和性格設計服飾，不時要翻閱時裝歷史，積累不少經驗。兩年後她離開電視台，為不同品牌設計時裝，但總覺得不適合自己。「由設計到出貨的時間太趕，每季追趕潮流，為下一季絞盡腦汁，而且太多設計師做時裝，競爭太大。」

度身訂造時尚配襯

　　離開主流市場，林春菊向興趣進發，將中式服飾時裝化，機緣巧合下，她獲一間布廠送贈大批牛仔布，於是想出設計牛仔旗袍，配上蕾絲、小披肩、洗水效果、畫花、立體裝飾等製成現代旗袍，踏上時裝騷的舞臺。

　　為了測試市場反應，她在開店前花了一年，穿梭本港及海外的跳蚤市場，發現中式服飾有不少捧場客。「市面的都很傳統，有些人想潮著中服，卻找不到合適的款，亦不是每個人懂得改衫。」

　　她喜歡度身訂造要等待的感覺，也喜歡中式服飾的工藝，所以專誠向老師傅學藝，包括學整花鈕。「我仍然在上堂學習，技術未足以做貨，雖然有師傅和工廠版房做生產，但我都要自己學識。在香港讀時裝設計只有西方服飾的歷史和技術，例如亞洲人和西方人的體形比例公式等，卻沒有教授中式服飾的背景歷史，其實中服是沒有紙樣的，客人的呎吋靠師傅用一條線，直接在布料彈上粉末作裁剪，所以每件衫都是獨一無二。」

　　她認為不同年代的中式服飾，領口設計、旗袍的分叉高低等都各有潮流，並非千遍一律。改良設計不代表要背棄傳統，她在保留中式元素和傳統工藝的同時，在設計上也花不少心思，例如將中式服飾的企領領口設計得寬點、低點，以免太貼頸而不舒服；配襯也要符合時裝元素，「全套中式衫出街是不可能的，我會教客人如何配襯，旗袍襯Legging配一對靴，或者上身袍服襯條腰帶，穿牛仔褲都很好看。」

現貨價格相對較低

　　今年5月她與兩位友人合資在PMQ開店，各自售賣自己設計的產品，平均攤分近兩萬元連電費的月租，減輕經營負擔，而最大開支是生產成本，「因為每款只造一件，布料用真絲，牛仔布經過不同形式洗水，所以買料和生產成本特別高，為讓更多人接受中式服飾，價格又不能定得太高。」

　　林春菊深明現時市場難以全然接受度身訂造，所以店舖有現貨出售，售價由960元的上袍至逾3,000元的旗袍都有，客人亦修改現貨，而度身訂造由數千元至逾萬元不等，「如果只是度身訂造就食穀種，一個月賣不出兩件。」她希望以價格相對低的上袍吸引新客人對中式服飾產生興趣，故上袍利潤維持在一成左右。

　　現時林春菊每月平均可賣出約20件服裝，她對成績相當滿意，並儲下不少回頭客。「大多是有經濟基礎，對舊事物有興趣的女性，大約是30多至40多歲，她們也特別耐心聽我講解。」店舖在開業初期已達收支平衡，但她為自己定下的一萬元工資仍未落過袋，「首兩個月主要賣之前造的旗袍，賺到少少錢，又全部用在下一批生產，起碼都6位數字，盤數我都未識計，現在一步一步學習中。」

每日一蹺

創蹺人：新裝如初

創蹺時間：今年5月

致勝關鍵：

　　●中式服裝加入時裝元素

　　●保存傳統手造工藝，文化得以傳承

　　●不選用平價布料，不大量生產

　　●與友人合租攤分成本

成效：

　　●開業首兩個月達收支平衡

　　●營業額半年上升近兩成

　　轉載自《iMONEY 智富雜誌》